Как наносить раствор на потолок и стены с помощью различных инструментов rayvshalashe.ru

Как наносить раствор на потолок и стены с помощью различных инструментов

7 СОВЕТОВ, КАК ПОБЕЛИТЬ ПОТОЛОК И СТЕНЫ ИЗВЕСТЬЮ, МЕЛОМ, ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

Сегодня полки строительных магазинов ломятся от разнообразных отделочных материалов. Обои разных видов, декоративная штукатурка, камень, плитка – выбирай, что хочешь, но при всем этом старая добрая побелка не теряет популярности . Среди главных причин дешевизна, простота нанесения и экологичность. Этих качеств порой достаточно, чтобы закрыть глаза на невысокую долговечность покрытия. Разберемся, как побелить потолок и стены известью и мелом, определимся, относится ли водоэмульсионная краска к побелкам, и какой материал лучше себя показывает.

№1. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОБЕЛКИ

Побелка потолков и стен – это не самый современный способ отделки, да и далеко не самый модный. Что же заставляет тысячи и десятки тысяч людей по всей стране до сих пор по старинке белить? Преимуществ у побелки достаточно:

  • низкая цена – это главный аргумент в пользу данного вида отделки. Когда бюджет ограничен, а привести в порядок помещение необходимо, выбор падает именно на побелку. По этой причине в больницах, школах и прочих государственных учреждениях до сих пор активно используют гипс и мел для отделки потолков и стен;
  • простота нанесения. С побелкой справится человек без особой подготовки – никаких специальных навыков, умений и инструментов не понадобится;
  • аккуратный внешний вид . Конечно же, по замысловатости и декоративности побеленный потолок уступает натяжной системе, а побеленные стены – отделанным венецианской штукатуркой, но если наносить побелку правильно, то в итоге можно получить свежую белую поверхность с ровным матовым цветом. При желании в раствор с побелкой можно добавить краситель;
  • безвредность, экологическая чистота , способность пропускать влагу и воздух. Обычная побелка в этом плане сильно опережает виниловые обои и потолочную плитку из пенополистирола, поэтому в некоторых случаях будет даже более предпочтительной;
  • известковая побелка обладает бактерицидными свойствами , поэтому станет дополнительной защитой от плесени и грибка.

Среди минусов невысокая долговечность (1-3 года), незамысловатый вид и грязь при нанесении.

№2. ЧЕМ БЕЛИТЬ: ИЗВЕСТЬ, МЕЛ ИЛИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА?

Когда говорят о побелке, чаще всего подразумевают именно известковую побелку . Известь (это оксид кальция) гасят водой, чтобы получить материал, который используется при отделке.

Главные преимущества известковой побелки :

  • бактерицидные свойства материала, поэтому такую отделку используют в детских садах, школах, медицинских учреждениях, даже во влажных помещениях. Антисептические качества извести также позволяют активно использовать ее при обустройстве погребов и курятников. По этой же причине известковой побелкой обрабатывают кору деревьев;
  • если известковый раствор был приготовлен и нанесен правильно, то покрытие продержится около 3 лет и даже больше;
  • устойчивость к перепадам температур и к повышенной влажности. Именно поэтому известью можно отделывать ванные комнаты, если другие материалы не по карману;
  • отличная адгезия практически со всеми материалами, включая кирпич, дерево, штукатурку и бетон;
  • способность заполнять мелкие трещины;
  • низкая цена, что характерно для любой побелки.

При всех преимуществах известь отличается и недостатками. Главный из них – возможность получить ожог, поэтому все работы необходимо проводить в перчатках. Мел в этом отношении намного безопаснее. Кроме того, есть вероятность оставить пятна и разводы. Аллергикам использовать такую отделку не рекомендуется.

Мел так же, как и известь, недорог и экологичен, а среди его дополнительных преимуществ :

  • безопасность в работе;
  • более глубокий белый цвет, который многим нравится больше, чем цвет, получаемый при известковой побелке;
  • возможность использовать в помещениях, где живут аллергики.

Мел при взаимодействии с водой способен накапливать ее, что приводит к появлению на поверхности трещин и быстрому отшелушиванию слоя побелки, поэтому в ванных комнатах, на кухнях и прочих влажных помещениях меловая побелка табу. При нарушении технологии нанесения можно получить не только пятна и разводы, но еще и пузырьки. К тому же, меловая побелка пачкает.

В народе ходит такое понятие, как побелка водоэмульсионной краской . Ничего общего с побелкой такая отделка не имеет и относится к покраске. К побелке ее стали относить, по всей видимости, из-за состава используемых материалов – это краски на основе цемента и извести . Сегодня окраску минеральными водоэмульстонными красками можно считать наилучшей альтернативой побелке. Среди основных преимуществ такого варианта:

  • стойкость к истиранию, перепадам температур;
  • бактерицидные свойства;
  • способность дышать;
  • безопасность для человека;
  • простота в работе, высокая скорость высыхания.

Впрочем, долговечность такого покрытия также не на высоте, а вот цена – значительно выше, чем у обычной побелки.

№3. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧЕМ БЫЛА ВЫПОЛНЕНА ПОБЕЛКА?

Наверное, хоть раз в жизни каждый слышал, что разные побелки смешивать нельзя. Если на потолок или стену была нанесена известковая побелка, то при монтаже сверху меловой в скором времени можно будет наблюдать некрасивые пятна. Подготавливая помещение к отделке и оценивая состояние поверхностей, очень важно определить, чем же выполнялась побелка до этого.

Провести проверку очень просто. Достаточно намочить водой небольшой фрагмент отделки, и наблюдать за реакцией. Мокрая известь немного потемнеет, а если потереть пальцем поверхность, то белых следов на руках не останется.

№4. КАК СМЫТЬ ПОБЕЛКУ И ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ?

Прежде, чем побелить потолок или стену, необходимо подготовить помещение и поверхность к будущим работам. Последовательность действий такая:

  • по возможности все предметы мебели и декора вынести из комнаты. То, что вынести не получилось, можно накрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить ее малярным скотчем;

снимать старую побелку будет проще, если предварительно намочить ее. Смачивать поверхность лучше по частям, чтобы влага не успевала высыхать. Некоторые советуют добавлять в теплую воду немного лимонной кислоты или уксуса, другие используют слабый мыльный раствор. Увлажнять поверхность можно с помощью губки или щетки. Смоченную побелку достаточно просто снимать шпателем. Фрагменты, которые отпадают, лучше постараться сбрасывать в отдельную тару, минимизируя их контакт с полом. Остатки смываются влажной губкой. Меловая побелка удаляется намного проще;

  • если есть видимые пятна , поверхность необходимо привести в порядок. Ржавые пятна отмывают водой, а потом обрабатывают раствором медного купороса (раствор готовят добавлением 50-100 г купороса в 1 л горячей воды). Жирные пятна можно удалить слабым раствором кальцинированной соды: ветошь смачивают в 2-процентном растворе и прикладывают к загрязненной поверхности, пока пятно полностью не исчезнет. Потом обрабатываемое место тщательно промывают водой. От копоти может помочь обработка раствором соляной кислоты концентрацией 2-3%;

если на поверхности есть заметные трещины и вмятины, то от них лучше избавиться. Если глубина неровностей в пределах 1 см, то для выравнивания можно взять шпаклевку, если есть трещины до 3-5 см, то лучше брать штукатурку. Шпаклевку можно найти готовую, можно – в сухом виде, ее понадобится затворить указанным на упаковке количеством воды. Наносят смесь шпателем, им же и разравнивают.

При наличии больших отклонений по вертикали можно воспользоваться строительным правилом. Многие специалисты считают нелогичным под дешевую побелку наносить дорогую магазинную шпаклевку, поэтому готовят состав самостоятельно. Самый простой рецепт: смешать гипс, мел и раствор столярного клея в соотношении 1:2:2. Раствор клея готовят, добавляя к 1 л воды 30-50 г клея;

  • после того, как шпаклевка высохнет, ее необходимо затереть наждачной бумагой, чтобы получить ровную гладкую поверхность;
  • нанесение грунтовки. В принципе, можно взять любой готовый состав, а можно подготовить грунтовку самостоятельно . Один из самых несложных и подходящих рецептов: в 3 л горячей воды растворить 50-100 г олифы и 200 г хозяйственного мыла, нарезанного тонкой стружкой, отдельно в 4 л воды разводят 3 кг гашеной извести, потом два раствора смешиваются и разбавляются водой до объема 10-11 л;
  • после того, как грунтовка подсохла, можно переходить к побелке. На высыхание отводится примерно сутки.

Если перед вами стоит задача лишь обновить побеленную поверхность , то при наличии небольших дефектов их можно заделать шпаклевкой на основе цемента, а потом приступать к нанесению нового слоя побелки.

№5. ПОДГОТОВКА РАСТВОРА ДЛЯ ПОБЕЛКИ

Так как известь используется чаще, то с нее и начнем. Процесс подготовки материала несложный, но все же внимательности требует. Итак, как развести известь для побелки?

  • для начала стоит подготовить все необходимые ингредиенты в требуемых количествах. Нам понадобится 10 литров воды, 2-3 кг гашеной извести, 150-200 г алюминиевых квасцов, 50-100 г крупной соли, которая замачивается предварительно, и чайная ложка синьки (если необходима побелка белого цвета) либо 400-500 г красителя;
  • в небольшом количестве теплой воды (примерно 1 л) растворяют все компоненты, потом доводят объем раствора до 10 л и тщательно перемешивают;
  • если вы готовите раствор цветной побелки , то лучше сразу же приготовить такое его количество, которое потребуется для отделки всей поверхности. Иначе повторить оттенок будет почти невозможно, как бы точно вы ни отмеряли бы все ингредиенты;
  • если вы купили или у вас просто есть в распоряжении негашеная известь , то погасить ее можно в домашних условиях. Достаточно смешать ее с водой в равных пропорциях и в течение 15-25 минут тщательно размешивать. Желательно после этого оставить известь на 15 дней в закрытой емкости – так она будет максимально ровно ложиться на поверхность;

расход раствора известковой побелки зависит от типа инструмента, который используется для нанесения, и особенностей материала. Средний расход 0,5 л раствора на 1 м2 поверхности.

Теперь рассмотрим, как развести побелку на основе мела:

  • в 5 л теплой воды растворяют 30 г столярного клея, 3 кг просеянного мела, 15-20 г синьки для усиления белизны. Этого количества раствора хватит приблизительно на 10 м2поверхности;

консистенцию раствора можно проверить с помощью ножа. Если окунуть лезвие и вытащить, раствор не должен полностью стечь с него. Если он стекает, полностью оголяя лезвие, то можно добавить еще немного мела, причем лучше это делать небольшими порциями.

Отметим, что в продаже также имеются готовые сухие смеси, где известь или мел уже смешали в необходимых пропорциях с другими компонентами, — вам остается лишь залить необходимым количеством воды. Стоят такие смеси дороже, если брать все ингредиенты по отдельности, но разница невелика.

№6. КАК ПОБЕЛИТЬ ПОТОЛОК И СТЕНЫ: КИСТЬ, ВАЛИК ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЬ?

Теоретически нанести побелку можно такими инструментами:

  • кисть;
  • валик;
  • краскопульт;
  • пылесос с функцией выдувания воздуха.

Сразу отметим, что первые два варианта более применимы – использовать пылесос и краскопульт имеет смысл при большой площади поверхности, которую предстоит побелить.

Кисть для побелки берут специальную, из натуральной щетины шириной 15-20 см. После работы кисть можно промыть и позже использовать вновь. Для побелки кирпичной стены можно использовать кисть-макловицу с натуральной щетиной. Желательно за несколько часов до использования замочить ее в воде. В этом случае деревянная ручка немного разбухает и хорошо удерживает щетинки, которые не будут выпадать в процессе побелки.

Перед нанесением смесь важно еще раз хорошо перемешать, чтобы оттенок получился равномерным. Первый слой наносится перпендикулярно окну, второй – параллельно рамам. В этом случае полосы от кисти будут минимально заметны. Специалисты рекомендуют немного смочить поверхность потолка и стен перед нанесением смеси.

Валик для побелки лучше не использовать. Когда слой будет только один, этот инструмент еще сгодится, но при нанесении второго слоя подсохший первый может отвалиться. Если действовать аккуратно, то может удастся получить красивую матовую поверхность.

Распылитель и пылесос берут только тогда, когда предстоит отделать большую поверхность. Расход раствора увеличивается, он наносится более толстым слоем, зато можно будет замаскировать небольшие дефекты. Если в распоряжении есть распылитель, то вопросов не возникает.

Читать еще:  Порог входной двери: функции и виды

Нанести побелку можно и пылесосом, если в нем есть функция выдувания воздуха. Среди многочисленных насадок в таких моделях должна быть полиэтиленовая крышка с трубками. Эта крышка и является распылителем. Ее необходимо одеть на банку и соединить шлангом с выходным отверстием в пылесосе. Получается, что при выдувании воздуха пылесосом, воздух попадает в распылитель, затягивает раствор из банки и выбрызгивает его через сопло. Как правило, на распылителе присутствует специальное отверстие, прикрывая которое можно получить требуемый напор подачи раствора. Наносить раствор лучше круговыми движениями, распыляя на расстоянии 70-100 см.

№7. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы после побелки не пришлось лечиться, лучше заранее позаботиться о технике безопасности. Дыхательные пути защищают респиратором, влажной повязкой или защитной маской. Руки обязательно необходимо защитить резиновыми перчатками, а глаза – очками.

Потратьте секунду своего времени, Поставьте Лайк Мне будет очень приятно Ваше внимание Хотите быть в курсе моих публикаций, подписывайтесь
на канал Яндек с. Дзе н

Спасибо за внимание и до новых встреч!

Источник: Статья любезно предоставлена сайтом «REM-STROI»

Технология нанесения раствора на поверхность

Штукатурные слои на поверхность можно наносить как вручную, так и механизированным способом.

Наносить раствор путем набрасывания или намазывания можно с помощью различных инструментов. Способ намазывания доступен всем, но при этом приходится применять только достаточно густые растворы. Набрасывание намного труднее, так как требует определенной сноровки, но при этом можно применять любые растворы. Например, при оштукатуривании первый слой раствора обрызг наносится жидким, намазывать его нельзя, а набрасывать можно. Наносить за один прием толстые слои раствора не рекомендуется, так как раствор может сползать, увеличивая потери, а при высыхании давать большое количество трещин.

Нанесения раствора на поверхность ручным способом.

Во время набрасывания раствора(рис.9, 10) раствор с силой ударяется о поверхность, уплотняется и создает одинаковую по прочности и пористости штукатурную корку, без пустот и раковин. Во время намазывания раствора(рис.12) штукатурной лопаткой, соколом или полутерком получается не всегда одинаковая по прочности и плотности штукатурная корка, чаще всего с большим количеством раковин, если на инструмент производить недостаточно сильный нажим. От сильного нажима работающий быстро устает.

Набрасывать раствор можно тремя способами:

Мастерком с сокола. Сокол устанавливают на ящик так чтобы одна его сторона лежала на растворном ящике, а вторая при густом растворе должна быть приподнета на 10см, при этом сокол лежит практически горизонтально. Ребро сокола ложится на растворный ящик для того чтобы не уставала рука. На сокол раствор улаживают мастерком с верху в низ(грядкой), при этом снимая по краям сокола раствор. При набрасывании раствора на поверхность работает не вся рука, а её кисть. Для этого следует сделать взмах мастерком и резко остановить. Существуют два способа нанесения раствора на поверхность стены:

Существует три способа нанесения раствора на потолок(сокол при набрасывании должен находиться на уровне плеча под местом набрасывания):

  • 1. Через голову
  • 2. Над собой
  • 3. Через себя

Мастерком из ящика. Если оштукатуривание поверхности от пола до верха ящика, то ящик устанавливается 1м от стены, если оштукатуривание поверхности выше ящика, то ящик устанавливается возле стены для того, чтобы раствор падал вего.

Набрасывание ковшом. Раствор значительно отличается от набрасывания раствора мастерком. Во время броска ковш выворачивают и раствор выплёскивается из ковша, тем самым покрывая большую площадь поверхности в виде грушеобразного мазка. Чем реще взмах, тем шире и тоньше мазок раствора.

Раствор для намазывания должен быть не очень густым, т.к. при использовании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент в результате получается ровный слой ,но менее плотный. Намазывание раствора на поверхность можно выполнять тремя способами:

Сколом. На сокол налаживают раствор, затем приставляют сокол с раствором к стене при этом придерживают нижний край сокола с раствором, а верхний край отступая от стены на 5-10см. По мере намазывания раствором верхняя часть сокола постепенно приближается к стене.

Мастерком. Мастерком в основном пользуются при намазывании посетчетой поверхности. Предварительно сетку обмазывают раствором, он схватывается и сетка прекращает вибрацию. После этого приступают к намазыванию раствора. Насокол налаживают раствор, затем его приставляют ребром к стене, тыльной стороной мастерка намазывают раствор на поверхность во время намазывания сокол перемещается за мастерком.

Полутёром. Один конец полутёра кладут на ящик, накладывают на его раствор, затем двумя руками прилаживают нижнею грань к стене, а верхняя грань приподнета. При намазывании раствором на стену полулёр с раствором тянут с низу вверх. При намазывании на потолок тянут на себя.

Нанесение раствора на поверхность механизированным способом.

Механизированное нанесение(рис.11) раствора на поверхность осуществляется с помощью штукатурных станций. Механизированное нанесение штукатурных растворов на поверхности состоит в подаче раствора по резиновым материальным шлангам раствора-насосами к форсункам, которые распыляют его на поверхность.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить помещение и поверхности, подлежащие оштукатуриванию. Поверхность очищается от возможных наплывов раствора, торчащей арматуры и смачивается водой. Если в помещении не настлан пол, по периметру стены необходимо уложить щиты для подбора упавшего раствора. Санитарно-технические, отопительные приборы, а также застекленные окна закрываются матами или щитами из фанеры. Нанесение раствора форсункой производят оператор с помощником. Перед началом работы оператор тщательно проверяет соединения шлангов и согласовывает с мотористом раствора-насоса способ сигнализации. Сигналы оператора моторист должен выполнять беспрекословно. В состав звена входят также штукатуры. Их количество зависит от производительности раствора-насоса. Механизированное нанесение раствора оператор начинает с регулировки длины струи раствора и факела его распыления. При этом следует помнить, что при работе пневматической форсункой в нее нужно сначала пустить сжатый воздух, а потом раствор. Если раствора-насос включить раньше, раствор может попасть в воздушную трубку и закупорить ее. При правильно подобранном факеле раствор не отскакивает от оштукатуриваемой поверхности и не очень распыляется. Отскакивание и пыление раствора происходит при повышенном давлении сжатого воздуха в форсунке или при близком расстоянии его от поверхности. Поэтому расстояние форсунки от обрабатываемой поверхности должно составлять 20—30 см при производительности растворонасоса 1—1,5 м3/час и 160—150 см — при 3—6 м3/час. При нанесении раствора форсунку, независимо от ее типа, держат под углом 60—90° к оштукатуриваемой поверхности. Штукатурные наметы при механизированном способе наносятся, так же как и вручную, за несколько раз (обрызг, грунт и накрывка).

Толщина каждого слоя должна составлять 6—8 мм, следующий слой наносится после достаточного затвердения предыдущего. Все слои нанесенного намета, за исключением первого, разравниваются сразу после нанесения на поверхность. При оштукатуривании высоких помещений, а также при работе раствора-насосами небольшой производительности на верхние части помещений раствор наносят с передвижных столиков. При механизированном способе оштукатуривания необходимо соблюдать правила техники безопасности. Во время работы нельзя переносить и изгибать шланги. Нельзя стоять против шланга при устранении засорения шланга продуванием. Сопловщик должен работать в очках и спецодежде. После работы шланги промываются, а форсунка для предохранения от ржавчины дополнительно смазывается.

Штукатурка стен: необходимый набор инструментов для работы

Многие люди, начав делать ремонт, сразу же сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно это касается тех, кто живет в зданиях старой постройки. Самым бюджетным вариантом выравнивания поверхности является оштукатуривание. Если вы решили заняться этим самостоятельно – следует узнать, какие инструменты для штукатурки стен вам могут понадобиться.

Давно уже прошли времена, когда штукатур мог обойтись мастерком, ведром и полутерком. Появляются новые строительные материалы и технологии, а вместе с ними и новые инструменты. У современного мастера под рукой обязательно должен быть арсенал разных приспособлений, которые помогут добиться абсолютно ровной поверхности стены.

Поверхность, с нанесенным на нее цементно-песчаным раствором, становится прочнее на 25-30%. Благодаря оштукатуриванию можно скрыть различные дефекты и подготовить ее к оклеиванию обоями или покраске. Отделочные работы выполняют в 2 этапа. Сначала поверхность подготавливают к нанесению раствора, а затем выполняют непосредственно оштукатуривание стены.

Необходимый инструмент для подготовительных работ

Качество работы полностью зависит от наличия всего необходимого инструмента. В процессе подготовительных работ вам будут нужны:

  • Топорик или штукатурный молоток с кайлом. Его применяют для того, чтобы оббить с рабочей поверхности выступающие части. Также молотком с кайлом выполняются на ней насечки для увеличения площади сцепления раствора с поверхностью.

  • Макловица. Привычная щетка, только большого размера. Ей удобно наносить грунтовку глубокого проникновения. Грунтовка укрепляет верхний слой поверхности и повышает адгезию.

  • Отвес. Им провешивают стены и узнают, насколько ровно оштукатурена поверхность. С помощью отвеса натягивают нити по горизонтали, вертикали и диагонали. Это позволяет определить точное расположение маяков в одной плоскости.

  • Реечный уровень. С его помощью можно установить маяки в горизонтальной плоскости, к примеру, на верхней части откоса или на потолке.

  • Лазерный уровень. Этот девайс изобрели для более «продвинутых» штукатуров, которые ценят свое время. В эксплуатации прост, значительно ускоряет и улучшает процесс разметки и установки маяков.

  • Угольник. С этим приспособлением вы сможете выставить откосные и угловые маяки. Может быть деревянным или металлическим.

  • Нить капроновая. Она необходима для правильной установки маяков.

Инструменты для штукатурки стен

А что может понадобиться для выполнения непосредственно отделочных работ? Составим перечень инструментов.

  • Ковшик, объемом до 1 л. Очень удобно использовать в процессе набрасывания раствора разной консистенции на рабочую поверхность. Им можно отмеривать необходимый объем штукатурных смесей для приготовления раствора. Ковшом также можно набрасывать раствор между маяками.
  • Ведро. Оно должно быть объемом 10-20 литров.
  • Лопатка штукатурная. Ей подкидывают раствор в те места, где его количества недостаточно.

  • Штукатурная кельма (сокол). Может быть металлической или деревянной. Имеет размеры 400×400 мм, с ручкой, которая перпендикулярна основанию. Кельма служит для того, чтобы подносить небольшое количество раствора при исправлении неточностей оштукатуривания. Чаще всего ее используют в паре с лопаткой. Такую кельму лучше всего подбирать под индивидуальные предпочтения мастера. Чтобы руки в процессы работы не уставали, вес кельмы должен быть приемлемым. Кельма может быть разной для каждого из видов штукатурки.

  • Шпателя. Не всем удобно пользоваться лопаткой и кельмой. Поэтому в вашем арсенале на всякий случай должны быть 2 шпателя: один большой, а другой поменьше. Kraftool среди производителей шпателей является лидером.

  • Маяки. Выступают в качестве направляющих для создания идеально ровной плоскости. Они выполнены из оцинкованной стали. После оштукатуривания маяки следует извлечь из штукатурки, после того, как она схватится.

  • Правило. Представляет собой деревянную или алюминиевую рейку. Служит для выравнивания по маякам набросанного раствора. Его используют для подводки внутреннего угла. Длина правила бывает разной: от 0,5 м до 3 м. Работать инструментом довольно просто. Достаточно после нанесения основной массы раствора на поверхность установить его на соседние маяки обоими концами и протянуть снизу вверх. При этом лишний раствор останется на поверхности правила. Так сразу будет видно все проблемные места, куда его нужно добавить еще.

  • Полутерок. Выглядит в виде отполированной длинной рейки, длина которой 400-800 мм, ширина не более 150 мм, с рукояткой. Применяя эту рейку, штукатур сможет осуществить финишное выравнивание поверхности. Выполнить его можно только тогда, когда раствор уже обезводился, но не застыл до конца. Совершая круговые вращения приспособлением, вы можете добиться идеально ровной поверхности.

  • Гладилка стальная. Этим инструментом выполняют «железнение» для уплотнения поверхностного слоя штукатурного раствора. Представляет собой полированную пластину из металла с ручкой. Гладилку устанавливают под наклоном на поверхность штукатурки и проводят с усилием по ней. Получается, что под таким действием поверхностный слой уплотняется и после высыхания не разрушается.
Читать еще:  Вспененный полиуретан и сферы его использования

  • Перчатки х/б. Руки нужно защищать от попадания на них раствора, поэтому рекомендуется иметь 2-3 пары перчаток.
  • Строительный миксер. Нужен для замешивания небольших объемов раствора механическим способом.

  • Штукатурная машина. Может понадобиться, если грядут крупномасштабные строительные работы. Достаточно подключить к аппарату подачу проточной воды и засыпать в нее сухую смесь. Машина замешивает раствор и подает его по шлангу. Работать лучше втроем: один человек засыпает смесь, другой наносит готовый раствор из шланга на поверхность между маяками, а третий разравнивает его правилом.

Смеси для оштукатуривания

Отдельное внимание нужно уделить штукатурным смесям. На современном строительном рынке можно найти самые разнообразные смеси для выполнения разных типов штукатурных работ. Они могут быть гипсовые, цементные, теплоизоляционные, декоративные и защитные.

Самой известной является штукатурная смесь Rotband фирмы Knauf . Ее смело можно назвать эталоном среди всех существующих смесей. Состав отлично подходит для выравнивания всех поверхностей. Можно применять в ванных комнатах, а также на бетоне.

Для оштукатуривания машинным способом отлично подходит штукатурная смесь «МП-75» от «Knauf». Она предназначена для использования только внутри помещения. Имеет хорошие показатели износостойкости и прочности.

Декоративные смеси служат для финишной отделки поверхностей снаружи и внутри здания. Они улучшают эстетические и декоративные качества поверхности. Бывает фактурная, структурная и венецианская. Стены, оштукатуренные такой штукатуркой, не требуют специального ухода. Штукатурка имеет отличные водоотталкивающие свойства, поэтому при необходимости ее можно вымыть с применением моющего средства. Для чистки лучше всего использовать мягкую ткань или губку. Избегать следует металлических скребков и твердых щеток.

(голосов: 6, средняя оценка: 4,00 из 5)

Технология подготовки поверхности потолка. Все необходимые работы в помещении

Потолок — это самая видимая для глаз, а значит и самая сложная для отделки, часть комнаты. И не важно, какое дизайнерское решение было принято – натяжная плёнка, штукатурка или просто покраска, главное — правильная подготовка поверхности. Важно соблюдать определённую технологию процесса. В статье материал о том, как подготовить потолок перед ремонтом.

Необходимый инструментарий и материалы

Для того чтобы подготовить необходимый инструмент, нужно представлять какие именно работы придётся выполнять:

  1. Необходимо будет очистить потолок от старой шпатлёвки и других отделочных материалов, а значит, понадобится шпатель. И не один, а набор с различными размерами рабочей поверхности.
  2. Скорее всего, нужно будет очистить швы между плитами от бетона, то есть понадобиться зубило и молоток или перфоратор.
  3. Чтобы шпатлёвка легче отходила, нужно будет её намочить, а это делается с помощью большой кисти или макловицы, также можно воспользоваться валиком. Эти инструменты понадобятся и в процессе финишной подготовки для несения грунтовки.
  4. Чтобы достать рабочую поверхность, а именно – потолок, нужна будет стремянка. Использовать стулья и столы нельзя, они крайне неустойчивы, можно упасть и получить травмы.

Как подготовить помещение своими руками?

При работе с потолком с него летит шпатлёвка, штукатурка, старая краска и так далее. Поэтому помещение предварительно следует подготовить к работе.

Освобождение комнаты от мебели

Из комнаты нужно вынести всю лишнюю мебель, а главное, аппаратуру, она портится в первую очередь. Накрывание вещей плёнкой ничего не даст, так как мельчайшие частицы с потолка проникнут и через нее. А как известно, пыль — это отличный электропороводник, значит после включения аппаратура может сгореть.

Всю мебель можно вынести в соседние помещения, а шкафы вообще на время разобрать. Если большой диван или шкаф невозможно вынести в другое помещение, то они отодвигаются от стены примерно на 70-80 см и тщательно закрываются плёнкой.

Обесточивание электропроводки на стенах и потолке

И если в какой-то момент рабочему может показаться, что если аккуратно работать, то провода на потолке можно обойти, то он всё равно забывает про розетки. А на них по стенам стекает вода. Отсюда короткое замыкание или пожар. Поэтому вся проводка в комнате обесточивается, а необходимые приборы и освещение запитываются с помощью удлинителей, подключённых в других комнатах.

Покрытие дверей и окон пленкой

Рамы, стёкла в них и двери нужно надёжно укрыть полиэтиленовой плёнкой, закрепив её скотчем. Ведь мелкая пыль и краска очень трудно отмывается и портит поверхность рам и дверей.

Снятие старого покрытия или краски с поверхности

Старое покрытие с потолка, а именно краска и шпатлёвка удаляются полностью. Кому-то может показаться, что при монтаже натяжного потолка такая подготовка не нужна по причине того, что плёнка и так всё закроет. Такие люди ошибаются. Со временем, куски отвалившейся штукатурки упадут на плёнку и проявятся на ней неровностями. Устранить данную проблему очень сложно. По этой же причине удаляется бетон и толстый слой штукатурки из межплитного пространства.

Для того что бы облегчить снятие слоя старой шпатлёвки с потолка её нужно намочить. Это делается с помощью валика или широкой кисти. Бетон из щелей между потолочными панелями удаляется перфоратором или зубилом.

Нередко на потолке обнаруживается плесень, её так же нужно удалить. Для этого поражённое место обрабатывается специальным раствором или как вариант, обжигается паяльной лампой.

Выравнивание и грунтовка потолка

На этапе строительства домов могут возникать ошибки в монтаже перекрытий потолка. Проявляется это перепадами высот между панелями. Известны случаи, когда в одной комнате, такой перепад составлял 5 и более сантиметров. В такой ситуации просто необходимо выровнять поверхность своими руками, даже, если в дальнейшем на него устанавливается натяжной потолок, а не просто будет произведена покраска или побелка

Делается это в несколько этапов:

  1. Находится самая нижняя точка потолка, то есть ближайшая к полу. Это будет точка, по которой и выставляются остальные маяки.
  2. Пользуясь строительным уровнем, нужно «отбить» на стене полосу под маяк, то есть провести линию, относительно которой будут крепиться маяки. Точно такая же линия, на той же высоте проводится на противоположной стене.
  3. От одной линии до другой натягивается нить, её концы можно привязать к вбитому в линию гвоздю.
  4. По нитке на потолочной плите выставляются маяки – алебастровые или гипсовые холмики, с плоской вершиной. Они должны напоминать ровно спиленные сосульки. Плоскость их проходит по нитке. Маяки устанавливаютмя примерно через каждый метр.
  5. Гипсовый раствор накидывается в линию от одного маяка к другому так, чтобы получились две или несколько полос гипсовых направляющих. В данном случае удобно использовать длинное правило, упирая его в два маяка одновременно.
  6. На последнем этапе, после высыхания маяков между ними накидывается штукатурка или шпатлёвка и правилом выравнивается по уровню маяков.

После выравнивания потолка необходимо его прошпаклевать таким образом, чтобы переход между оштукатуренной плитой и просто очищенной не был заметен. Если нужно, то можно дать 2 или 3 слоя шпатлёвки.

Для того чтобы слои шпатлёвки держались долго и не растрескались, а также, чтобы краска при будущей покраске поверхности или другой отделочный материал хорошо ложился на потолок, следует его правильно прогрунтовать.

Видов грунтовки существует много. Чем глубже она проникает в плиту или слой штукатурки, тем она качественнее. Также имеет значение для какого материала она предназначена. Например, грунтовка под эмаль замешана на лаковой основе, а для водоэмульсионной краски подходит грунтовка, представляющая собой смесь латексов и других добавок.

Цель грунтов создать твёрдое не осыпающееся покрытие, обеспечивающее сцепление шпатлёвки или краски с бетонным основанием потолка. Именно поэтому её используют в ситуациях, когда необходимо сделать несколько слоёв шпатлёвки – между каждым из них наносится грунтовка.

Заделка щелей или шпатлевание

Заделка щелей в потолке и его шпатлевание — процесс довольно трудоёмкий. Ведь все работы нужно выполнять, подняв руки над головой, да и сама голова постоянно запрокинута назад, что тоже доставляет дискомфорт. Именно поэтому работы по отделке потолка стоят гораздо дороже, чем те же, но на стенах.

Также нужно помнить, что слой шпатлёвки на потолке должен быть гораздо тоньше, чем на стенах. Следует с особой тщательностью предварительно замазать все щели и стыки цементной смесью. Профессиональные мастера добавляют в данную смесь неземного алебастра, чтобы она быстрее схватывалась и не отваливалась под действием гравитации.

В первую очередь заделываются щели между плитами, а чтобы они в дальнейшем не растрескались, поверх них укладывается малярная сеть. В идеале сетью нужно закрыть всю площадь потолка. В этом случае даже толстый слой шпатлёвки будет держаться дольше и надёжнее. Сама сеть крепится к потолку при помощи специального клея.

После заделки всех щелей, производимых с помощью шпателя, нужно дать раствору полностью высохнуть и можно приступать к шпатлеванию потолка:

  1. Перед шпатлёвкой потолок ещё раз грунтуется. Смешивать сухую смесь для потолка нужно в том объёме, который мастер сможет выработать за одну смену – 5-6 часов. В ином случае она застынет и её придётся выкинуть. Поэтому обычно сразу весь мешок никогда не замешивают.
  2. Шпатлёвка наносится на основной широкий шпатель инструментом меньшего размера. Количества одной порции смеси должно хватать на полосу шпатлёвки шириной с лезвие шпателя и длинной 50-70 см. Для ровного её нанесения шпатель нужно держать под углом 30 градусов к потолку.
  3. Шпатлевание проводится широким шпателем с ровной заострённой кромкой. Слой наносится одним, максимум двумя, плавными длинными движениями. Если их повторять большее число раз, то на свежем слое появятся царапины.

Излишек шпатлёвки на шпателе собирается шпателем поменьше, так чтобы рабочая поверхность основного инструмента всегда была чистой. Излишки выбрасываются, нельзя использовать такую шпатлёвку ещё раз, ведь в ней появляются твёрдые, засохшие фракции.

  • После полного высыхания слоя шпатлёвки поверхность обрабатывается мелкой шкуркой, так как на ней всегда остаются следы от шпателя и мелкие огрехи.
  • Советы мастеров

    В процессе работы по отделке потолка возникает ряд трудностей, с которыми можно справиться, зная советы мастеров:

    1. Чтобы потолок получился однотонным, нельзя использовать шпатлёвку разных производителей. Она будет отличаться по цвету после высыхания, причем не всякая краска способна будет скрыть эту разницу.
    2. Для того чтобы потолок получился ровным и однотонным, без видимых переходов, работы над шпатлёвкой потолка в одной комнате нужно заканчивать за один рабочий день. Причина та же – части потолка сделанные в разные дни будут отличаться по тону.
    3. Если предполагается нанести толстый слой шпатлёвки, максимальный к разрешённому производителем, то в готовую смесь можно добавить немного клея ПВА. Это дополнительно укрепит слой шпатлёвки. Обычно добавляют половину банки на 30 кг смеси.
    4. Для проверки качества нанесённого отделочного слоя можно воспользоваться лампой на гибком шнуре, вплотную поднесённой к потолку, практически прислонив её к поверхности. Такое освещение вскроет невидимые снизу при дневном свете царапины и неровности. Это сделать необходимо, так как в дальнейшем закреплённая на потолке люстра или плафон выявят данные недостатки, но исправлять их будет уже поздно.
    5. При обработке готового покрытия шлиф шкуркой, окна и двери должны быть закрыты, а на лице быть марлевая маска или респиратор. Дело в том, что пыль от сухой шпатлёвки настолько тонкая, что способна проникать в любое отверстие и дыхательные пути.
    6. После каждого рабочего дня нужно тщательно отмывать весь инструмент – шпатели, макловицы, линейки, уровни, вёдра и так далее. Засохшая за ночь шпатлёвка, оставшаяся на них, превратится в камень и будет мешать работать на следующий день, царапая руки и свежий слой отделки.
    7. Густота шпатлёвки и ширина основного шпателя, которым она наносится на потолок, подбираются индивидуально в зависимости от физических возможностей человека. Например, слишком густая смесь и широкий шпатель, быстро вымотают мастера и он не сможет закончить работу.

    Выравнивание потолка своими силами — задача вполне выполнимая. Нужно лишь выполнять рекомендации производителей материалов и опытных мастеров.

    Полезное видео

    В дополнение к статье предлагаем посмотреть наглядное видео про подготовку потолка к дальнейшим работам:

    § 10.7. Способы набрасывания раствора разными инструментами

    Штукатурный раствор наносят двумя способами: набрасыванием и намазыванием в зависимости от навыков штукатуров, густоты и вида раствора, а также вида поверхности.

    Существует несколько приемов набрасывания штукатурного раствора. Определяются они применяемым при этом инструментом. Наиболее часто раствор набрасывают на поверхность лопаткой с сокола и ковшом. Раствор можно забирать непосредственно из ящика лопаткой, совком, совком-лопаткой.

    При набрасывании раствор ударяется о поверхность, заполняет все неровности и пустоты и хорошо уплотняется; образуется прочная штукатурная корка.

    Набрасывание раствора лопаткой с сокола. Штукатурная лопатка (рис. 33, а). Наиболее удобна в работе лопатка с цельнотянутой ручкой 3. Лопатки с приклепанными или приваренными ручками неудобны тем, что около приклепанной части наслаивается раствор и утяжеляет лопатку.

    Рис. 33. Ручной инструмент для нанесения раствора:
    а — штукатурная лопатка, б, в — деревянный сокол, в — тарельчатый металлический сокол; 1 — полотно, 2 — колено, 3 — ручка, 4 —черенок, 5 — щит сокола, 6 — шпонки

    Лопатка должна быть легкой, с тонким стальным полотном 1 толщиной до 1,5 мм. Длина и толщина черенка 4 должны соответствовать руке штукатура.

    Лопатка служит для накладывания, размешивания, заглаживания, намазывания, набрасывания и срезания раствора. Штукатурные лопатки изготовляют большие, средние и малые.

    Сокол (рис. 33, б) представляет собой деревянный щит 5 с ручкой 3. На нем укладывают порцию раствора, которую затем забирают лопаткой; соколом можно также намызывать, разравнивать и заглаживать раствор.

    Щит изготовляют из трех-четырех сосновых досок толщиной 15 мм. Более толстые доски утяжеляют сокол. Доски собирают на шпонках 6, которые препятствуют короблению щита. Шпонки, кроме того, служат упором для лопатки во время намазывания раствора с сокола на поверхность. Шпонки должны выступать над плоскостью щита на 15—20 мм.

    Ручку 3 крепят к щиту двойным шипом и дополнительно прибивают гвоздем. Шип ручки должен быть на 1—2 мм ниже уровня плоскости щита. Это исключает возможность зацепления во время работы полотном лопатки за шип ручки.

    Сокол должен быть легким, с гладким, ровным полотном щита и хорошо остроганными ребрами.

    Кроме деревянных, используются соколы из дюралюминия или других легких сплавов. Металлические соколы не имеют шпонок. Это является их недостатком, поскольку щит лишается упора для лопатки при поддержании ею сокола во время работы. Острое полотно лопатки может соскользнуть и поранить руку. Прижимать сокол во время работы руками без помощи лопатки не всегда удобно.

    Кроме перечисленных плоских соколов, применяют тарельчатые, изготовленные из тонкой листовой стали с загнутыми краями (рис. 33, в). Эти соколы удобны тем, что на них можно набирать большое количество жидкого раствора (2—3 л вместо 0,5 л на обычном соколе). Для выполнения других операций они неудобны.

    Для хранения и приготовления штукатурного раствора служат штукатурные ящики.

    Наиболее удобны в работе ящики, оборудованные колесами или катками, которые пристраиваются к двум или четырем ножкам.

    Рекомендуется применять инвентарные штукатурные ящики, изготовленные из тонкой листовой стали. Они очень удобны и долго служат, можно пользоваться также деревянными ящиками, изготовленными из тонких досок — 15—25 мм.

    Набирание раствора на сокол и его нанесение на поверхность производится так (рис. 34). Штукатур берет левой рукой сокол, а правой — лопатку, подходит к ящику с раствором и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад (рис. 34, а). Одной стороной сокол кладут на борт ящика, а другую поднимают примерно на 10 см. Набирая раствор, штукатур должен держать щит сокола на руке. Это придаст соколу устойчивость и облегчит работу. Первые порции раствора он кладет на верхнюю, приподнятую сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество раствора, с краев снимают излишки.

    Рис. 34. Набирание и набрасывание раствора штукатурной лопаткой на стены:
    а — набирание на сокол раствора, б — забирание лопаткой порции раствора с сокола, в — набрасывание раствора слева направо на уровне головы, г

    набрасывание раствора справа налево на уровне головы

    При оштукатуривании стены сокол рекомендуется держать слегка наклонно к ней, чтобы рабочий не пачкал руки раствором. Забирать порцию раствора с сокола необходимо правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине (рис. 34, б).

    При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а только кистью. Рабочий делает взмах лопаткой и резко останавливается — раствор быстро сбрасывается с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор разбрызгивается.

    Наносят раствор лопаткой с сокола по-разному: слева направо (рис. 34, в) и с5права налево. Это зависит от места, куда наносят раствор. Удобнее наносить раствор движением руки слева направо. Однако такой прием не годится, когда приходится наносить раствор справа налево, например в угол (рис. 34, г).

    При оштукатуривании потолков сокол необходимо держать на уровне плеча и обязательно под местом набрасывания раствора, чтобы падающий раствор попадал на сокол.

    Набрасывать раствор на потолок можно через голову (рис. 35, а) или через плечо над собой (рис. 35, б) и от себя (рис. 35, в).

    Рис. 35. Набрасывание раствора штукатурной лопаткой на потолок:
    а — через голову, б — над собой, в — от себя

    При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора направляются вперед от штукатура. Когда броски производят над собой, то раствор ложится почти над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор наносят через голову или через плечо, то броски раствора ложатся за спиной штукатура.

    При нанесении раствора следует всегда выбирать такое положение, чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом штукатура и не обрызгивать его раствором.

    Надо уметь набрасывать раствор различными бросками: широкими, узкими, толстыми и тонкими. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, а при узких и толстых — плавным.

    При набрасывании раствора лопаткой с сокола ящики со штукатурным раствором следует устанавливать как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности.

    Набрасывание раствора лопаткой из ящика. Многие штукатуры набрасывают на стены раствор лопаткой непосредственно из ящика. При этом они применяют легкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. Техника набрасывания раствора остается такой же, как и при набрасывании его лопаткой с сокола.

    Работа организуется следующим образом. Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстоянии 1 м от стены. Штукатур забирает из него лопаткой порцию раствора и набрасывает на стену. Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то его ставят рядом со стеной. Это сокращает лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает в ящик. Во время работы ящик периодически передвигают к месту набрасывания раствора.

    Набрасывание раствора соколом. Набирают раствор на сокол штукатурной лопаткой, совком или ковшом. Сокол с порцией раствора берут правой рукой и сильным, резким взмахом снизу вверх сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность стены. Раствор расстилается по поверхности широкой полосой. Положение корпуса рабочего при выполнении броска остается таким же, как и при нанесении раствора лопаткой с сокола.

    Набрасывание раствора ковшом. Набрасывание штукатурного раствора на поверхности с помощью ковша значительно производительнее, чем лопаткой с сокола.

    Применяются различные по конструкции и емкости ковши. Наиболее распространенным является ковш конструкции А. С. Шаульского. Ковш состоит из чашки и ручки. К чашке с помощью заклепок прикреплена ручка с насаженным деревянным черенком. Емкость ковша 0,75—1 л.

    При работе ковшом любой конструкции большое значение имеет правильная его хватка, благодаря которой облегчается бросок и уменьшаются потери раствора.

    Ковшами можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на все виды поверхностей.

    Быстросхватывающиеся известково-гипсовые растворы не рекомендуется набрасывать ковшом, так как они очень скоро пристают к металлу, «нарастают» на нем и утяжеляют вес ковша.

    Предварительную тренировку в работе ковшом рекомендуется проводить на глиняных растворах средней густоты. После освоения техники работы с ковшом можно переходить к нанесению известковых, цементно-известковых и цементных растворов.

    При оштукатуривании стен ковшом (рис. 36) лучше применять передвижной ящик, который устанавливают на расстоянии 1 м от стены. Ковш берут правой рукой, забирают им порцию раствора и сильным взмахом руки сбрасывают его на поверхность. Движению руки с ковшом следует придать такую силу, чтобы раствор выплеснулся из ковша, не задерживаясь в нем, и лег на оштукатуриваемую поверхность ровным слоем. Ковш при этом должен принять такое положение, чтобы край его как бы рассеивал раствор веерообразной струей.

    Рис. 36. Набрасывание раствора ковшом на стены:
    а — замахивание ковшом, б — движение ковша к стене, в — бросок раствора

    Чтобы уменьшить усталость и повысить производительность труда, работать рекомендуется поочередно то правой, то левой рукой. Приемы нанесения раствора на потолок правой рукой по-казаны на рис. 37.

    Рис. 37. Набрасывание раствора ковшом на потолок:
    а — замахивание ковшом, б — бросок раствора

    Набрасывание раствора совком. Совок с качающейся ручкой (рис. 38, а) применяют для набрасывания раствора на стены (в основном от уровня пола до уровня плеча работающего), а также для намазывания и разравнивания раствора. Совок изготовляют из 1—1,5-миллиметровой листовой стали.

    Рис. 38. Набрасывание раствора совком с качающейся ручкой на стену:
    а — совок, б — прием набрасывания; 1 — качающаяся ручка, 2 — черенок, 3 корпус совка, 4 — неподвижная ручка

    При работе с совком ящик с раствором устанавливают на расстоянии 80—90 см от стены. Если раствор набрасывают справа налево, то совок берут правой рукой за неподвижную 4У а левой — за качающуюся 1 ручку, а при работе слева направо (рис. 38, б) наоборот. Взяв из ящика совком порцию раствора, штукатур плавным движением набрасывает его на стену.

    Рис. 39. Нанесение раствора совком-лопаткой с сокола-ковша:
    а — совок-лопатка, б — сокол-ковш, в — хватка совка-лопатки, г — намазывание раствора на стену

    Набрасывание раствора совком-лопаткой с сокола-ковша. Для набрасывания раствора используют совок-лопатку (рис. 39, а) и сокол-ковш (рис. 39, б).

    Совок-лопатку изготовляют из тонкой листовой стали и дерева. Сокол-ковш представляет собой деревянный сокол, к которому прибиты тонкие деревянные или металлические (из кровельной стали) бортики. Он может быть изготовлен также полностью из листовой стали.

    Нанесение раствора совком-лопаткой ничем не отличается от работы обычной штукатурной лопаткой (рис. 39, в),

    Совком-лопаткой не только наносят, но и намазывают (рис. 39, г), заглаживают, срезают лишний раствор и собирают упавший. Потери раствора при работе совком-лопаткой меньше, чем при работе обычной лопаткой.

    Этим инструментом можно наносить все виды растворов как из сокола-ковша, так и непосредственно из передвижного ящика. На стены раствор из ящика набрасывают совком-лопаткой, а на потолки — с помощью сокола-ковша. Среднее количество раствора, забираемого совком-лопаткой, — 1—2 л, сокол-ковш вмещает 6 л.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector