На твердой основе или как правильно защитить фундамент rayvshalashe.ru

На твердой основе или как правильно защитить фундамент

Как защитить фундамент из бетона от разрушения

Полиуретановые мастики для защиты фундамента

Периодически телеканалы рассказывают нам, как где-то внезапно обрушился целый дом или его часть. Мы не хотим вас пугать, как это делают досужие телевизионщики. Но скажем, что никакого «внезапно» в случае с разрушением здания не бывает. Любое строение начинается с фундамента и держится на нем. Если он будет недостаточно прочным и влагоустойчивым, то дом долго не простоит. Самая частая причина разрушения фундамента — сырость, влажность, рыхлая и насыщенная водой почва, неоднородный грунт, начало строительства нового дома или дороги поблизости. Это только кажется, что фундамент тяжелый и выдержит всё. Нет, это прежде всего, подвижная структура, которая чутко реагирует на любые нагрузки и изменения окружающей среды. Защитить от разрушения фундамент поможет полиуретановая мастика.

Как понять, что вашему фундаменту угрожает опасность

Есть несколько признаков, которые помогут выявить проблему на первом этапе. Обычно на фундаменте появляются тонкие трещины, пятна, плесень на стенах внутри дома, перекосы дверных и оконных конструкций, затем начинает разрушаться внешняя отделка, деформируется пол, какие-то части здания обрушиваются, проваливается грунт вдоль строения. Если вы заметили трещины, то стоит проверить стабильность основания.

Самая частая проблема в российских широтах — избыточная влага. Обычно для устройства фундамента используют бетон. Это пористый материал, способный принимать немного воды. Но если её слишком много, то бетон не справляется. К тому же влага может задерживаться внутри, замерзать и таким образом разрушать материал.

Как спасти фундамент

Проще всего еще на стадии строительства позаботиться о прочности и гидроизоляции фундамента, обеспечить водоотведение и дренаж вдоль здания. Главное сделать так, чтобы вода не скапливалась у основания дома. Если о водоотведении не думать вообще, то уже через несколько лет фундамент дома начнет покрываться трещинами. Так происходит даже с самыми качественными материалами.

Какую гидроизоляция выбрать

Существует несколько основных видов гидроизоляции. Чтобы выбрать оптимальный для вас вариант, нужно понимать с каким типом почвы вы имеете дело, насколько глубоко проходят грунтовые воды, на какой глубине размещен фундамент, из чего он сделан, какого размера здание.

Есть один простой способ, который поможет проверить, насколько глубоко проходят грунтовые воды. Весной или осенью выкопайте небольшие ямки в том месте, где планируете строить дом. И посмотрите до какого уровня в них доходит вода. Так можно определить, насколько глубоко можно установить фундамент.

Если вы заметили, что вблизи участка много болотных растений и осоки, значит, вода близко.

Решили устроить цокольный этаж или подвал, значит гидроизоляция нужна точно.

Очень часто в таких случаях используется вертикальная изоляция вместе с рулонными материалами на основе битума. Другой вариант — обмазочная изоляция. В этом случае на поверхность фундамента наносятся полимерные составы. Некоторые рекомендуют использовать и тот, и другой способ для максимальной защиты.

Полиуретановая мастика или битум?

На рынке существует много видов гидроизоляционных составов. Благодаря развитию химической отрасли, эти продукты становятся все более совершенным. Если раньше можно было полагаться только на битум, то сейчас ему есть более долговечные альтернативы.

Чем отличается битум от полиуретановой мастики? Битум один из старейших строительных материалов, доступный и дешевый. Полиуретановые мастики появились на рынке не так давно, но их отличает прочность и эластичность, которая сохраняется на долгие годы. Эти свойства битум теряет очень быстро. Его прочности хватает на несколько лет, потом физико-химические свойства материала ослабевают. Полиуретановые мастики могут служить больше 40 лет.

Публикация от Химтраст (@himtrust_ru) 28 Сен 2017 в 4:47 PDT

Полиуретан не только устойчив к влаге, атмосферному давлению и химикатам, но и противостоит истиранию.

Что же выбрать? Если речь идет о масштабных работах, то дешевле использовать битум, например, для строительства и ремонта дорог. Полиуретан нужен там, где мы сталкиваемся с нетривиальными задачами. Например, необходимо провести изоляцию путепровода, фундамента, объезда, кровли.

Как полиуретановая мастика взаимодействует с поверхностью

Полиуретановые мастики легко наносить — валиком, кистью или шпателем. Эмульсия попадает в поры бетона, выдавливает из них воздух и кристаллизуется. После нанесения полимер образует прочную пленку, которая благодаря своим физико-химическим свойствам отталкивает влагу.

Полиуретановая мастика от «Химтраст»

Компания «Химтраст» разработала собственную полиуретановую мастику, которую можно применять не только для гидроизоляции фундаментов, но и кровель, бассейнов, резервуаров, подвалов, террас, балконов, туннелей, а также под стяжку и плитку, для ремонта старой битумной изоляции.

Мастика «Химтраст ПУМА (1к)» доступна для покупки в оптовых и розничных объемах. Если поверхность для гидроизоляции не такая большая, и вам нужно выполнить мелкий ремонт, то можно купить литровую или трехлитровую банку мастики. Вы оплачиваете покупку через интернет-магазин на сайте компании, затем продукт приезжает к вам домой. Вы экономите свое время на походах в строительные магазины, рынки и стояние в очередях.

Вы также можете заказать тот цвет мастики, который лучше подойдет к цвету вашего дома. При этом показатель влагостойкости останется неизменным. Высокая адгезия позволяет защитить практически любую поверхность от внешнего воздействия.

Как работать с полиуретановой мастикой

Бетонный фундамент, на который вы планируете нанести мастику, должен быть чистым, без разрывов и трещин, без резких стыков. Если вы заметили на бетоне пузырьки, то его поверхность надо отшлифовать, а затем очистить от пыли и грязи. Также необходимо избавиться от влаги на фундаменте. Лучшее время для проведения работ — солнечный сухой день без осадков.

Как проверить достаточно ли суха поверхность? За несколько часов до нанесения мастики, положите на поверхность бетона небольшой кусочек полиэтилена и проверьте не появился ли конденсат. Если его нет, то можно начинать работу.

Для лучшей адгезии специалисты компании рекомендуют нанести на бетон грунтовку — «Химтраст Праймер-ПМ (1к)». Одного слоя праймера будет вполне достаточно. Через час после этого можно приступать к нанесению мастики. Перед использованием материал нужно перемешать с помощью миксера со спиралевидной насадкой.

Затем взять валик или малярную кисть и нанести первый слой полиуретановой мастики сверху-вниз. Слой не должен быть толстым, буквально 1-2 миллиметра. Через сутки можно добавить второй слой мастики потолще. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, воспользуйтесь алифатической мастикой.

Когда будете работать с полиуретановой мастикой, соблюдайте технику безопасности, работайте в противогазе или защитной маске, в специальной одежде, которая закроет все участки вашего тела.

После работы промойте все кисти ацетоном, а мастику храните в плотно закрытой таре, чтобы не произошло полимеризации.

Специалисты компании «Химтраст» всегда готовы рассказать, какой полимер лучше всего подойдет для ваших целей. Наши склады можно найти в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Самаре и Уфе.

Возможные способы защиты фундамента от влаги

От прочности основания строительного объекта зависит срок эксплуатации. Ведь он несёт основную нагрузку архитектурной конструкции. От воздействия целого ряда негативных факторов, в том числе высокой влажности, происходит разрушение основания. Защита фундамента от влаги – важная задача строителей на начальном цикле возведения объекта.

Причины защиты цокольного этажа от влаги

Фундамент является основным барьером между подземными водами и подвальным помещением. Отсутствие защиты от влаги или непродуманный вариант способствует образованию плесени, грибка и сырости. Поэтому необходимо проводить внешнюю гидроизоляцию и подвала. Пористая структура бетона хорошо пропитывается водой, а впоследствии:

  • образование трещин;
  • потеря тепла помещения;
  • появления грибка и плесени;
  • подвальное помещение может быть заполнено водой.

Поэтому необходимо предусмотреть надёжную защиту фундамента от подземных вод и сырости. Работы следует выполнять на начальном этапе строительства.

Возможные варианты защиты

Существую несколько технологий, позволяющие защитить фундамент от разрушения:

  • Удаление лишней влаги из почвы с помощью дренажной системы.
  • Создание гидроизоляционного слоя.

Возможные способы не отменяют друг друга, в определённых случаях используются совместно. При повышенной влажности необходима усиленная защита.

Антикоррозийные меры предусмотрены технологическими нормами на этапе производства конструкций. В процессе изготовления в рабочий состав добавляются химические компоненты. При условиях реальной эксплуатации показатели антикоррозийной защиты корректируются в сторону уменьшения. Поэтому на нулевом цикле строительства рассматриваются все необходимые способы.

Возможные виды антикоррозийных мер (определяют два уровня защиты) изложены в СП 28.13330.2012.

Отвод дождевых и талых вод со строительной площадки обязателен, чтобы избежать переувлажнения грунта. Производится вертикальная планировка участка, придание специального уклона.

Способ защиты фундамента от воды выбирается после проведения гидрогеологических исследований.

Гидроизоляционные материалы

Для защиты цоколя фундамента от влаги проводят гидроизоляционные работы. Материал различается по надёжности, сложности устройства и стоимости. Гидрозащита фундамента производится нескольких видов:

  • обзамочная мастика (комбинированные, полимерные, битумные составы);
  • окрашивающая смесь (специальные краски);
  • рулонная продукция (толь, рубероид).
Читать еще:  Наклейка обоев на стену своими руками — правила (видео и фото)

Защитный барьер создаётся снаружи и внутри здания. Используемые материалы должны обладать хорошей адгезией, плотно прилегать к поверхности, образовывать слой одинаковой толщины. В этом случае получится надёжная защита от избыточной влаги, сырости, образования грибка, плесени.

Наружная гидроизоляция

Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:

  • битумная мастика;
  • рулонная гидроизоляция;
  • полимочевина (смола и изоцианат);
  • ПВХ мембраны с пупырышками.

Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.

Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.

На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.

Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.

Гидроизоляция внутри объекта

Для внутренних работ используют проникающие составы. Пропитка попадает в структуру бетона и делает его водонепроницаемым. Так легче защитить фундамент от влаги с внутренней стороны. Для работ используется:

  • жидкая резина;
  • проникающая гидроизоляция;
  • полимочевина.

Технология нанесения гидроизоляционного раствора выполняется в следующем порядке:

  1. Стена смачивается водой.
  2. Наносится проникающий состав.
  3. Обработанную поверхность поддерживают во влажном состоянии в течение трое суток. Чтобы добиться хорошей полимеризации состава. Иначе гидроизоляцию будет некачественная.

Дренажная система

На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

Для отведения воды по периметру дома монтируют дренажные трубы, водостоки и используют иглофильтры. Конструкция монтируется на глинистых грунтах, способных к пучению в зимний период. Дренаж закладывается на этапе рытью котлована под основание дома. Существует несколько видов конструкции:

Для выполнения системы чаще используют перфорированные дренажные трубы. При укладке материала нет технических ограничений, и легко производится монтаж. Несложно выполнить защиту фундамента от влаги своими руками. Для слива воды сооружают специальные колодцы, зумпфы.

Водозаборные устройства (иглофильтры, вакуумные насосы) устанавливают для сезонного понижения уровня воды. Водостоки монтируют для осушения грунта и защиты фундамента от дождя.

Допустимая глубина прокладки дренажных труб от 4 до 5 метров. Обязательно поверх выполняется песчано-гравийная обсыпка.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

  • тротуарной плитки;
  • асфальтобетона;
  • цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Сооружение должно не размываться водой и не пропускать её.

Защита основания от промерзания

Так как же защитить фундамент от промерзания, и надо ли проводить дополнительные действия? Утепление основания строительного объекта необходимо. Если не выполнить процесс, стены покроются плесенью и образуются трещины. Образовавшиеся дефекты являются хорошими проводниками холода, а как следствие, приводят к разрушению основания строения.

Незащищённое специальными материалами основание растрескается от низкой температуры и влаги.

Утепление проводится снаружи здания несколькими методами:

  • Теплоизоляционный материал закладывается в опалубку при заливке фундамента. В процессе проведения работ образуется меньше щелей.
  • Утеплитель укладывается на основании построенного объекта.

Нередко прибегают к утеплению внутри здания. Дополнительно с основным материалом используется диффузная плёнка. Она помогает задерживать проникновение влаги и конденсата. Работы проводятся в следующих случаях:

  • Дом построен на неутеплённом фундаменте.
  • Подвальное помещение переделывают в жилую комнату.
  • Сильное воздействие влаги.
  • Отсыревает утепляющий материал.

Утепление является одним из способов защитить фундамент от влаги уже построенного дома.

Не рекомендуется в качестве утеплителя основания использовать минеральную вату. Материал напитывается водой и перестаёт выполнять свои функции.

Утеплитель для основания здания должен обладать:

  • Низким показателям отдачи тепла.
  • Прочностью.
  • Устойчивостью к перепадам температуры.
  • Отсутствием способности пропускать воду.

Надёжным вариантом защиты основания здания является укладка битумных рулонов. Следующий вариант: обработка внутри объекта проникающей пропиткой, а снаружи выполнить отмостку. На стыке стены и фундамента укладывается рубероид. Иначе сырость в строении гарантирована.

Способы защиты фундамента

Отмостки — это своеобразные водоотводы, располагающиеся у самого основания дома, предназначенные для защиты фундамента здания от влияния внешних факторов. Отмостки могут выполняться из самых различных материалов, но при этом должно соблюдаться одно важное условия — полная их водонепроницаемость.

Способы, методики и материалы, направленные на защиту здания и его фундамента от воздействия влаги, принято называть гидроизоляцией. В кирпичных и каменных строениях гидроизоляцию начинают применять на высоте 15-25 см выше уровня земли. Если половые доски настилаются прямо на основание или нижние балки, то и гидроизоляционные материалы опускают на 5-15 см ниже обычного.

Особое отношение к гидроизоляции отводится домам, которые также снабжаются собственным подземным подвалом. В таких постройках гидроизоляция укладывается в 2 уровня. Первый уровень — как и обычно, на несколько сантиметров выше уровня земли. Второй же слой, направленный на предотвращение затопления подвального помещения, начинают укладывать от уровня пола подвала, или поднимают его на 10-15 см от него и вплоть до уровня отмостков.

Рассмотрим полную гидроизоляцию подвального помещения — его стен и пола, — более подробно

Подход к этой процедуре может значительно отличаться в зависимости от уровня грунтовых вод в том месте, где построено здание. Для начала рассмотрим наиболее благоприятный и оптимальный вариант, когда уровень грунтовых вод ниже уровня пола подвала.

Наружные стены такого подвала покрывают двумя слоями горячего битума. С полом дела обстоят несколько сложнее, так как он формируется в течение нескольких недель и включает в себя сразу несколько слоёв защитных средств. Первоначально он выстилается слоем глины в 20-25 см и плотно утрамбовывается, поверх которой заливается пятисантиметровый слой бетона. Через две недели, после полного застывания и схватывания бетонного раствора, его покрывают мастикой, поверх которой укладывается два слоя рубероида, который в свою очередь вновь заливается пятисантиметровым слоем бетонного раствора. Схватившаяся бетонная поверхность покрывается раствором цементной смеси, поверх которой при желании разрешается укладка деревянных досок или плиток.

Но что же делать, если уровень грунтовых вод выше уровня пола цокольного этажа? Если вы не хотите, чтобы Ваш дом рухнул в недра Земли, уделите особое внимание гидроизоляции пола и стен. Обратите внимание на то, что стыковые соединения пола со стенами должны заделываться так называемым «эластичным замком», который представляет собой паклю, смоченную в расплавленной битумной мастике или битуме. Гидроизоляцию наружных стен поднимают на 50 см над уровнем грунтовых вод. При необходимости, например, при очень высоких водах, гидроизоляция может выть выполнена в виде слоистого пирога: вначале используется глина, поверх ней бетон, далее сама гидроизоляция, которая заливается цементным раствором.

В новых постройках в подвальных помещениях вделываются окна, для увеличения освещённости и придания некоего ощущения комфорта и уюта. Тем не менее — это слабое место, которое особенно уязвимо для воздействия влаги. Попробуйте устранить этот недостаток. Для этого: с наружной стороны окна углубите нишу в земле и выложите её камнем или кирпичом, на окном рекомендуется установить козырёк для отвода дождевой воды.

Многим известно, что опалубка — ещё одно средство, одна из функций которого — защита фундамента от воздействия климата, ветра и влаги. Больший объём опалубки просто заливается цементным раствором 1 к 3 или 1 к 4, поверх которой укладывается гидроизоляции.

В качестве такой изоляции в опалубке могут быть использованы разные материалы. Это может быть второй слой цементного раствора с соотношением 1 к 2. Хорошей изоляцией от воды могут послужить несколько слоём толя или рубероида. Для этих же целей применяется специальная мастика, приготовленная из сосновой смолы и извести 1 к 0,5 или смолы и мела 1 к 1. Причём слой мастики должен быть не менее 0,7 см.

Верх фундамента или цоколя также изолируют от воздействия влаги. Для этого его поверхность покрывают слоем мастики, на который укладывается толь или рубероид. После чего наносят второй слой мастики и рулонного материала. При использовании толя рекомендуется применять мастику на основе дёгте, а при рубероиде — на основе битума.

Читать еще:  Хозтовары для дома: важность полезных мелочей

Если Вы решили построить деревянное здание, не лишним будет перестраховаться и сделать свой дом, что говорится, на века. Лучше возвести сразу два слоя гидроизоляции — и на фундаменте, и на цоколе. Так Вы практически полностью предотвратите подгнивание нижних брёвен и подпольного помещения.

Если фундамент возводится не монолитный, а составляется из относительно мелких кирпичей, камней и булыжников, каждый слой должен быть заштукатурен и тщательно выровнен шпателем или лопаткой. Это уменьшит степень прохождения влажности через щели между составными элементами фундамента

Надежный фундамент без ошибок

К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.

Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента

Неправильный выбор типа фундамента. Это одна из самых популярных ошибок – использование одновременно свайного заглубленного и ленточного фундамента. В таком случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта: свая пытается его удержать на месте, лента – поднять, из-за чего либо трескается лента, либо отрывает сваю.

Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.

Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.

Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.
При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным. Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.


Избыточное вибрирование приводит к тому, что бетон ложится слоями: отдельно песок, щебень, цемент и вода, – и разруливается очень быстро, несмотря на марку.
При ошибках, перечисленных выше, ближайшие 2-3 года из-за пучения грунта и нагрузок на фундамент произойдет его деформация, и фундамент начнет активно разрушаться, а через 4-5 лет из-за вышеперечисленных причин и отсутствия вибрирования он совсем разрушится, будет непригоден для дальнейшего использования, а дом, на нем возведенный, станет опасным для проживания.

Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.

Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.

Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.

Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.

Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы. Между тем лысые рулонные материалы на основе битума

под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами. Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.

Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.

О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон.

Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.


Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.
Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.

Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.

Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы.

Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.

И, разумеется, все делать по инструкции.
При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т.к. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми. Последствия такой ошибки очевидны. Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить.

Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.

Непреложные правила возведения фундамента

Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

Читать еще:  Интересный торшер для дома своими руками

Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.

Устройство фундамента. Виды ленточного основания. Столбчатые и свайные варианты. Монолитная плитная основа. Организация работ

Чтобы строение было надежным, не проседало и не перекашивалось, под ним должно быть прочное основание, опора, способная выдержать его вес. Поэтому такому этапу строительства, как устройство фундамента дома, уделяется особое внимание.

Основные виды и способы устройства фундаментов

Фундамент под дом может быть ленточным , плитным, свайным или столбчатым, отличаться глубиной заложения и материалами, используемыми для его устройства. Комбинаций очень много. Поговорим о тех, которые встречаются чаще других.

Виды ленточного фундамента

Это самый распространенный вид фундамента в индивидуальном строительстве, отличающийся простой, но достаточно трудоемкой технологией. Представляет собой сплошную железобетонную полосу неизменного сечения, проходящую под всем периметром здания и его внутренними несущими стенами.

Обустройство фундамента дома ленточного типа применяется в тех случаях, когда стены и перекрытия возводятся из тяжелых материалов: кирпича, камня, бетона. Могут использоваться и в качестве основания для более легких построек, если в них предусмотрен подвал или подземный гараж.

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

  • Монолитный изготавливается путем заполнения предварительно изготовленной по месту опалубки бетоном. Чтобы повысить его прочность и несущую способность, перед заливкой в опалубку устанавливается арматурный каркас.

По времени и трудозатратам более предпочтительным является сборный фундамент, так как для него не нужно строить опалубку и ждать застывания бетонной смеси для продолжения строительства. Однако смета на его устройство часто оказывается очень высокой, так как в стоимость включается работа тяжелой строительной техники.

Глубина ленточного фундамента зависит от веса и конструкции здания и от уровня промерзания грунта. Толщина – от ширины стен.

Под многоэтажный дом или дом с подвальным помещением, тяжелыми стенами и перекрытиями фундамент закладывается глубокий – его подошва должна находиться ниже уровня промерзания на 20-40 см. Это предотвратит его деформацию из-за морозного пучения грунта.

Следует сказать несколько слов про устройство деформационных швов в фундаментах ленточного типа. Если грунт имеет разнородный состав, под тяжелым зданием он может проседать неравномерно, приводя к трещинам как в самом фундаменте, так и в стенах дома. То же самое происходит и при разной нагрузке от отдельных частей здания, отличающихся этажностью или весом использованных при строительстве материалов.

Чтобы этого не происходило, в сплошной ленте предусматриваются осадочные швы шириной 2 см и более, обеспечивающие возможность независимых деформаций.

Обратите внимание. Осадочный шов должен расчленять по вертикали не только подземную, но и надземную часть здания, включая стены.

В сейсмоопасных районах такие швы предусматриваются независимо от состава грунта и равномерности нагрузки на основание. Таким образом, здание делится на отдельные отсеки, обладающие независимой осадкой.

Под дом из бруса, оцилиндрованного бревна, а также небольшие одноэтажные кирпичные постройки можно закладывать мелкозаглубленный фундамент (50-80 см ниже уровня земли). Его устройство требует меньших трудозатрат и материалов, соответственно, и цена такого основания будет значительно ниже. Но в этом случае возникают трудности с устройством полноценных подвалов.

Чтобы повысить надежность такого фундамента, при его заложении необходимо соблюдать следующие правила:

  • Выполнить надежную двухслойную гидроизоляцию боковых поверхностей, так как проникающая в бетон влага при отрицательных температурах может привести к его разрушению;

Столбчатые фундаменты

Это самые экономичные фундаменты, требующие минимум материальных и финансовых затрат. Их основой являются углубленные в грунт столбы, устанавливаемые под углами здания, в местах пересечения внутренних и наружных стен и в местах повышенной нагрузки. Между основными с шагом 1-2,5 метра устанавливаются промежуточные столбы.

Внимание!
Столбчатый фундамент самый простой для изготовления своими руками.
Но его нельзя использовать для строительства тяжелых и массивных сооружений.

Его изготовление состоит из следующих этапов:

  • В соответствие с проектом в грунте делаются выемки определенной глубины, расположенные в указанных выше местах.
  • На дне устраивается песчаная подушка, после чего в углубление устанавливается опалубка и арматура. Если столб будет полностью монолитным, высота опалубки над уровнем земли должна соответствовать проектной высоте фундамента. Но его можно залить только до уровня земли, а выше выложить из блоков или кирпича.

Также столбы могут быть сборными – из каменной или кирпичной кладки. Для их изготовления требуется вырыть траншею по периметру дома, в которой в заданных местах установить столбы и засыпать промежутки между ними щебнем.

Если опоры не достигают прочных слоев грунта, чтобы они не «гуляли», необходимо устройство основания под песчаный фундамент. Для этого на дно углубления или траншеи слоем 15-20 см засыпается крупнозернистый песок, который поливается водой и трамбуется.

Песчаная подушка делается и под мелкозаглубленные ленточные фундаменты. А чтобы они не промерзали, цокольная (надземная) их часть и отмостка утепляются специальными материалами, например, экструдированным пенополистиролом.

Виды свайных фундаментов

В крупногабаритном и многоэтажном строительстве только свайные фундаменты способны обеспечить надежность зданий, построенных на неустойчивых или недостаточно прочных грунтах.

Они состоят из длинных и прочных столбов, вбитых или вкрученных в землю специальным оборудованием. В зависимости от способа погружения, сваи делятся на винтовые и забивные. Но в частном домостроении устройство свайных фундаментов возможно и с использованием набивных свай, изготавливаемых путем заполнения глубоких скважин бетоном. Чаще всего для обеспечения большей прочности в скважины перед заливкой опускаются обсадные трубы.

Длина сваи определяется глубиной, на которой залегают прочные слои грунта, принимающие нагрузку. Но если они слишком глубоко, свая может передавать производимую зданием нагрузку на грунт, расположенный вокруг тела сваи и уплотненный ею при погружении.

В зависимости от способа передачи нагрузки, сваи делятся на стойки и так называемые висячие сваи. По верху они объединяются металлическими или железобетонными балками, либо плитами перекрытия.

Если сравнить пример сметы на устройство свайного фундамента и аналогичного по несущей способности ленточного, то в большинстве случаев первый оказывается менее материалозатратным и более экономичным.

К другим его преимуществам можно отнести:

  • Возможность возведения на участках со сложным рельефом, на слабых и подвижных грунтах, на участках с высоким стоянием грунтовых вод;
  • Отсутствие трудоемких земляных работ;
  • Высокая скорость возведения;
  • Возможность устройства пристроек к уже готовым сооружениям;
  • Возможность проведения работ в любое время года.

Монолитный плитный фундамент

Применяется для строительства малоэтажных домов из любых материалов – деревянных, каркасных, панельных, кирпичных и т.д. Особенно актуален для пучинистых, просадочных, подвижных и сильно сжимаемых грунтов, так как представляет собой сплошную железобетонную плиту, по площади соответствующую площади здания.

Его устройство аналогично устройству мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента с той разницей, что бетоном заливается не периметр, а вся площадь под будущим строением.

С одной стороны, устройство плитного фундамента – довольно затратное мероприятие, требующее проведения большого объема земляных, арматурных и бетонных работ. Но с другой – плита является готовым основанием для устройства пола.

Обратите внимание. Прежде чем заливать плиту, под неё необходимо подготовить основание из песчаной подушки, слоя «тощего» бетона и гидроизоляции.

Организация работ по устройству фундамента

Основным документом, регламентирующим устройство каждого конкретного фундамента, является ППР (проект производства работ).

ППР на устройство фундаментов устанавливает порядок обустройства строительной площадки и инженерного оборудования, моделирует строительный процесс, определяет его сроки и учитывает все возможные риски.

Особое место в этом перечне занимает технологическая карта на устройство фундаментов, в которой должны содержаться все инструкции для выполняющего работы персонала. Это и описание последовательности операций, и время, необходимое для их выполнения, и перечень материалов и инструментов, требуемых для этого.

Согласно нашему законодательству, вести строительство без этой документации нельзя, поэтому заказчик вправе требовать от подрядчика разработки ППР и его согласования.

Заключение

Следует понимать, что именно фундамент определяет надежность будущего строения, его долговечность и безопасную эксплуатацию. Не стоит полагаться на собственные знания и опыт в вопросах его проектирования и строительства, особенно если речь идет о здании, предназначенном для жилья.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, с помощью которой сможете подробнее познакомиться с процессом возведения такой важной части любой строительной конструкции, как фундамент.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector