Укладка (настил) линолеума с рисунком rayvshalashe.ru

Укладка (настил) линолеума с рисунком

Укладка линолеума — пошаговая инструкция

Во время ремонта всегда хочется сэкономить на тех или иных работах. Укладка линолеума чрезвычайно лёгкий процесс, поэтому большинство из нас старается выполнить эту работу своими руками. Но для получения удовольствия от проделанной работы, необходимо соблюдать определённую последовательность и избегать типичных ошибок.

Измерение комнаты и выбор линолеума

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, измерение комнаты следует проводить на уровне пола. Это предохранит от ошибок при заваленных стенах. Обратите внимание, что любое помещение, требуется вписать в прямоугольник. Например, если в комнате одна из стен полукруглая, или имеется ниша, то линолеум всё равно продаётся только прямоугольными отрезами.

Отдельно следует уточнить про такую ситуацию, когда небольшой участок в комнате, заставляет существенно увеличить площадь приобретаемого линолеума. В подобных случаях, будет более рациональным подклеить эту часть. За качество клеевого шва и герметично можете не переживать.

Некоторые специалисты, настоятельно советуют прибавить к полученным результатам 10 см на каждую сторону. Мы наоборот предостережём от подобного шага. И вот почему. Допустим, размеры помещения 3,95 на 5,5 м. Оно удачно подходит для материала шириной 4 м. и даже остаётся запас. Но если добавить по 10 см, то придётся приобретать линолеум шириной более 4 м. При этом всё это уйдёт в обрезки.

И значит, размеры необходимо снимать чрезвычайно точно, и обязательно в нескольких местах: по углам и по центру.

По выбору самого материала мы ограничимся небольшими советами. В частности:

  • Не стремитесь к покупке особо износостойкого линолеума для квартиры, но ниже 23 класса всё-таки приобретать не следует даже для спальни;
  • Крупные узоры на полу, визуально уменьшают площадь. А при подгонке отрезов будет существенный перерасход материала;
  • Не экономьте на своём здоровье. Напольные покрытия от неизвестных производителей могут выделять летучие токсичные вещества;
  • Перед покупкой, попробуйте помять и согнуть уголок материала. Если следов воздействия не останется, то это хороший показатель прочности;
  • При прочих равных условиях, подложка из вспененного ПВХ даёт преимущества в сопротивлении биологическим разрушающим факторам, тепло- и звукоизоляции.

Ну а по цвету и фактуре мы советовать не имеем права. Вы сами знаете, что более подходит в целевую комнату.

Подготовка основания

От этого этапа на 50% зависит качество всех работ. А цель здесь проста – гладкая и ровная поверхность без уклона.

Сначала из комнаты выносится абсолютно всё, что находится на полу. И крайне желательно даже крупногабаритную мебель (если под ней будет новое напольное покрытие). Убираются плинтуса и пол очищается. ВАЖНО! кафельную плитку лучше не снимать.

В дальнейшем, если у вас бетонное основание, то его необходимо выровнять с помощью самовыравнивающейся и быстросохнущей стяжки. Современные смеси уже через сутки после заливки приобретают заявленную производителем прочность. Для работы потребуется:

  • Самовыравнивающаяся стяжка;
  • Ёмкость на 25-40 л;
  • Миксер (или дрель со специализированной насадкой);
  • Шпатель плоский;
  • Грунтовка;
  • Кисть.

Ход работ:

Полы подметаются и тщательно грунтуются. Примерно через час (время высыхания грунта), смесь разводится, следуя инструкции на упаковке и тут же заливается. Разгонять её по полу можно шпателем.

Быстросохнущая стяжка набирает технологическую прочность в течении суток. После этого, основание ещё раз грунтуется. Но этот слой грунта необходим для обеспыливания поверхности.

Теперь следует понизить теплопроводность основания. Самый оптимальный вариант – настил фанеры толщиной 8-10 мм. Принцип здесь довольно прост. Теплопроводность фанеры примерно в 9 раз хуже, чем у стяжки. Другими словами, в комнате будет сформирован многослойный пирог пола.

Фанеру укладывают без фиксации к полу. Причина здесь в предварительно выровненном основании. Но подгонка между листами должна быть максимально точной. ВАЖНО: те кромки фанеры, которые вы будете отпиливать дома, располагайте к стене. Тщательно проконтролируйте прилегание листов друг к другу. Между ними не должен проходить лист бумаги. Между собой фанера фиксируется с помощью сантехнического армированного скотча.

Выравнивание деревянного основания

Таким же способом, при помощи фанеры, выравниваются и деревянные полы. Но в данном случае, требуется фиксация к основанию с помощью саморезов. Расстояние между саморезами не более 25 см. ВАЖНО: саморезы в соседние листы закручивайте не в шахматном порядке, а напротив друг друга. Головку не утапливать!

Стыки между листами необходимо зашлифовать. Удобнее всего это сделать или при помощи ленточной шлифмашинки, или с помощью болгарки со шлифовальным диском. И только после этого, стыки проклеивают таким же скотчем.

Использование подложки:

При правильной организации подготовительных работ, подложка может потребоваться только в том случае, если линолеум гомогенный и без основы. В квартирах такой материал используют крайне редко. Но для полноты приведём следующие требования к подложкам:

  1. Материал подложки должен быть твёрдым. Из органических это может быть пробка, или материалы на её основе. Из полимерных очень хорошо себя зарекомендовали физически сшитый пенополиэтилен и экструзивный пенополистирол. Мягкие подложки в течение 3-5 месяцев продавятся и перестанут выполнять свою функцию;
  2. Подложка должна быть устойчивой к биологически агрессивным факторам: грибок, плесень. Без дополнительной обработки, таким свойством обладают синтетические материалы;
  3. Толщина подложки, не должна превышать толщину линолеума.

Настил линолеума

Весь процесс займёт пару дней. Но сначала предупреждая возможные вопросы, проясним некоторые моменты, в частности:

— Необходимость приклеивания линолеума обусловлена большой проходимостью в помещении и неправильной подготовкой основания. В нашем случае, приклеивать линолеум вообще не обязательно. И вот почему. В квартире проходимость даже не берётся в расчёт, это не место общественного доступа. Несколько раз в год придут гости, несколько раз в неделю зайдут соседи. Такая проходимость не рассматривается. А при правильной подготовке основания, будет нивелирована покатость пола. Этот критерий более значим. Ведь линолеум относится к мягким покрытиям, и во время эксплуатации, на покатой поверхности может наблюдаться такое явление как «сползание». Что и приводит к образованию вздутий.

— Отлёживание линолеума невозможно ускорить. При нормальной комнатной температуре, этот процесс занимает 24-36 часов.

— Температурной деформации подвержены все материалы. Поэтому зазор 5-8 мм, между полотном и стеной, необходим.

Теперь можно приступить к настилу. Но сначала приготовьте инструменты:

  • Нож для линолеума (можно обойтись строительным ножом);
  • Рулетка;
  • Карандаш или маркер;
  • Двухсторонний скотч;
  • Угольник;

Ход работ:

  1. Линолеум должен иметь комнатную температуру. Его раскатывают в комнате с таким расчётом, чтобы он вплотную прилегал к двум стенам. Таким образом, обрезать его с этих сторон не потребуется. После этого, материал оставляют в таком положении на сутки.
  2. Через 24 часа, можно приступать к обрезке. Перед этим ещё раз подгоните две ровные стороны таким образом, чтобы между напольным покрытием и стеной был зазор толщиной 5-8 мм. Удобнее всего это контролировать при помощи небольшого кусочка фанеры требуемой толщины.

Обрезку проводят, двигая нож к себе. Это позволяет избежать размашистых движений и предупреждает появление неправильных резов. На многих мягких напольных покрытиях, с обратной стороны размечена сетка. Если ориентироваться по ней, то обрезка будет идеально ровной.

Обход выступающих углов трудностей не вызывает. Чуть сложнее с нишами в стенах. Для точной подгонки материала в такую нишу, необходимо подрезать его с двух сторон от входа. Затем сделать строгий вертикальный рез.

Особый случай – состыковка двух полотен. Вне зависимости, крупный узор или мелкий, совмещать полотна необходимо укладывая их внахлёст. После этого, оба полотна прорезаются одновременно. Лучше всего это выполнять по линейке или прави́лу.

Отрезанные части убираются. А затем, точно под местом соприкосновения полотен, на основание приклеивают двухсторонний скотч, прокатывают его малярным валиком, убирают защитное покрытие и укладывают линолеум. Для квартиры такой фиксации достаточно.

  1. Склеивание полотен. Этот пункт необходим далеко не всем, и тем не менее мы его приводим. Для работы потребуется:
  • Малярный скотч;
  • «Холодная сварка линолеума»;
  • Строительный нож.

Вдоль стыка приклеивают малярный скотч. Затем ножом, точно по стыку, делают прорезь в скотче. На тюбик клея наворачивается игла, вводится в щель и аккуратно выдавливается капелька диаметром 2-3 мм. После этого, плавно, с равномерным нажимом на тюбик, игла проводится вдоль всего стыка.

Для выдержки достаточно 30 минут, после этого скотч удаляют. Излишки клея остаются на малярной ленте. Для полного застывания клея, требуется 2-3 часа (см. на упаковке). Получившийся шов достаточно крепкий, и не боится воды.

Вариант заделки стыка порожками, в настоящее время весьма мало используется. Во первых он не обладает такой герметичностью, а во вторых порожки явно бросаются в глаза, выдавая место соединения полотен.

  1. Фиксация линолеума весьма желательна. Обратите внимание, что фиксация и приклеивание по отношению к линолеуму, это разные процессы. Для этого потребуется:
  • двухсторонний скотч;
  • малярный валик.

С одной стороны комнаты, линолеум заворачивают чуть дальше середины. На открытые листы фанеры, крестообразно приклеивают двухсторонний скотч с шагом 60-80 см. По результату, должна получиться решётка. Скотч прокатывают валиком, убирают защитный слой и аккуратно укладывают подвёрнутую часть напольного покрытия. Затем подобную операцию проводят с другой половиной комнаты.

Этот этап позволяет избежать появления воздушных пузырей.

Финишные работы

К этому этапу лучше всего приступать через сутки, после настила линолеума. За это время напольное покрытие примет свою форму. А задача на этом этапе одна – установка плинтусов.

С линолеумом лучше всего сочетаются пластиковые разборные плинтуса. Они состоят из двух частей: основы и наличника. Дополнительно приобретается фурнитура для обхода внешних и внутренних углов, торцевые заглушки и соединительные элементы.

При монтаже, плинтус разъединяется, основа прикручивается к стене через каждые 40-50 см. Затем на неё крепят наличник.

По продолжительности, все работы занимают 2-3 дня с учётом технологических выдержек. Этого времени достаточно, чтобы линолеум принял свою естественную форму, отлежался. Сразу после монтажа плинтуса, можно заносить и устанавливать мебель.

Но здесь кроется один важный нюанс. Ножки крупногабаритной мебели, с течением времени буду продавливать линолеум. Чтобы этого избежать, рекомендуется под каждую ножку подложить небольшой кусочек из обрезков линолеума, выкроенный в размер опоры.

Ну вот, вся работа проделана. Обращаться к мастерам по укладке, удовольствие достаточно дорогое. В зависимости от объёма работ, цена может варьироваться от 300-500 р/м 2 и выше. При этом учтите, что для себя вы делаете на совесть, а не за деньги.

Укладка (настил) линолеума с рисунком

Линолеум является популярным напольным покрытием, применяемых с давних времен. Еще древние викинги использовали технологию промасливания тканей, которую можно считать дальним предком современного линолеума.

Как выбрать линолеум

Линолеум был запатентован в 1763-м году и первоначально изготавливался из различных натуральных материалов, которых, естественно, со временем стало не хватать, а, кроме того, они были очень недолговечны и не прочны. С приходом поливинилхлорида наступила современная эра линолеума. Кстати, в Европе и США такое название практически не применяется – там линолеум называется просто ПВХ покрытием. В зависимости от технологии производства и своей структуры все линолеумы подразделяются на гомогенные, гетерогенные и смешанные. Гомогенный линолеум представляет собой однородную и однослойную структуру с толщиной до 3-х мм. Такой линолеум хорошо подходит для коммерческих помещений с большим потоком людей.

Гетерогенный линолеум имеет многослойную структуру, состоящую из основного, защитного и декоративного слоев. Обычно толщина гетерогенного линолеума колеблется от 2-х до 6-ти миллиметров. По сравнению с гомогенным, технология производства гетерогенного линолеума является более сложной, а, следовательно, и его стоимость выше. Нередко производитель покрывает линолеум дополнительным антибактериальным слоем с содержанием ионов серебра. Последним видом линолеумов являются смешанные. В них гомогенное покрытие наносится на вспененный поливинилхлорид, дополнительно укрепленный стекловолокнами. По своим характеристикам и предназначению, линолеумы также классифицируются по нескольким видам.

Это бытовые, коммерческие, полукоммерческие и специальные. Бытовой линолеум вполне удовлетворяет всем среднестатистическим запросам и требованиям для жилых помещений. На его срок эксплуатации напрямую влияет наличие защитного слоя и его толщина. При выборе линолеума необходимо учитывать не только стоимость и внешний вид, но и ряд специфических требований, которые могут быть необходимы. Так, нередко, важной составляющей является способность линолеума поглощать шумы и обеспечивать акустическую изоляцию помещения. Или же, из соображений безопасности, может быть необходим противоскользящий линолеум, например, для помещения кухни. Иногда необходим линолеум с антистатическим покрытием.

Читать еще:  Технология возведения пристройки к деревянному дому

Настил линолеума с рисунком

Линолеум с рисунком стелить сложнее, чем обычный, без рисунка. В данном случае требуется подгонка частей линолеума по рисунку. Линолеум, который имеет полосы, необходимо клеить перпендикулярно окну. Так полосы – места стыковки частей линолеума, будут теряться в оконном свете. Линолеум приклеивается на специальную мастику или прозрачный клей.

Если линолеум клеится одним куском, то мастика наносится по периметру линолеума, полосами примерно по 15 – 20 сантиметров. Между стеной и линолеумом должен быть зазор в 2 сантиметра. Он необходим для усадки линолеума. Отличительной особенностью укладки линолеума с рисунком является то, что если линолеум состоит из нескольких частей, то после приклеивания каждой части, необходимо выждать примерно 2 – 3 дня. За это время линолеум даст усадку или расширится. Если этого не сделать, то после процесса усадки рисунок и швы могут разойтись. Если линолеум расширится, то швы увеличатся, и их придётся дополнительно заполнять мастикой. К тому же эстетический вид будет не очень хорошим.

На стыках линолеум кладут друг на друга и смещают до тех пор, пока рисунок не совпадёт. Затем ножом прорезают сразу два слоя линолеума. Кромки линолеума с рисунком в местах швов обязательно обрезают. Там где линолеум прилегает к стенам, обрезать кромки не обязательно. Существует два способа настила линолеума с рисунком из нескольких частей. 1 способ. Первую часть линолеума промазывают мастикой и полностью приклеивают к основанию пола. По истечению 2 – 3 дней приклеивают вторую часть, но не целиком, а только примыкающую часть, промазывая её примерно на 15 – 20 сантиметров.

Приклеенные части оставляют под тяжёлым грузом опять на несколько дней. По истечении этого времени приклеивают оставшуюся часть линолеума. Если частей три и больше, то технология такая же, с той разницей, что на это нужно затратить больше времени. 2 способ. При этом способе сначала клеятся две части линолеума в местах стыка. Мастикой в этом случае промазываются оба полотна на ширину в те же 15 – 20 сантиметров. Выжидается 2 – 3 суток и приклеиваются оставшиеся части. В случае, когда после укладки линолеума образуются вздутия, их можно убрать следующим способом. Берётся тонкий лист фанеры, кладётся на вздувшийся участок и прижимается тяжёлым грузом. В таком положении необходимо выдержать груз с фанерой в течение нескольких дней.

Укладка антистатического линолеума

К тому же из-за отсутствия определённого рисунка расход линолеума будет минимальным, в зависимости от площади помещения.

Прежде всего, линолеум необходимо адаптировать к помещению, а именно оставить его в помещении, где он будет укладываться минимум на сутки. Линолеум должен находиться в развёрнутом положении, для его распрямления. В помещении должна быть создана определённая температура воздуха (не ниже 18 градусов) и влажность (40 – 60 %). Линолеум нельзя перегибать и допускать образование складок. Линолеум приклеивается на специальный клей, который имеет высокую проводимость. Основание должно быть ровным, прочным, не иметь дефектов. Укладку плиточного линолеума необходимо начинать от середины помещения. Рулонный линолеум стелется так, чтобы полосы стыков шли параллельно солнечным лучам. Первым делом пол обрабатывается специальной токопроводящей грунтовкой. Для обеспечения заземления укладываются медные полосы.

Для лучшего контакта между линолеумом и полом необходимо промазывать клеем всю поверхность линолеума. Медные полосы укладываются на клей параллельно стыкам на расстоянии от них примерно в 20 сантиметров. Поперёк полосы соединяются другими полосами, идущими от стены до стены, также на расстоянии 20 сантиметров от самой стены. Полосы связываются с системой заземления. В случае укладки плитки медные полосы укладываются под каждый ряд плитки. Поперёк полосы также соединяются другими полосами. Шаг между поперечными полосами должен составлять примерно десять метров.

Для обеспечения контакта между линолеумом и медными пластинами необходимо создать плотное прилегание линолеума к основанию. Для этого, после укладки линолеума, его разглаживают специальным катком, весом 68 килограммов. При резке стыков линолеума необходимо быть особенно осторожно, чтобы не повредить медные полосы.

Укладка коммерческого линолеума

Коммерческий линолеум применяется для полового покрытия в местах с большой проходимостью. Коммерческий линолеум имеет ширину около двух метров. Ввиду этого, линолеум укладывается со стыками. Применяются два вида настила линолеума: с загибом на стены и без загиба. Загиб в свою очередь является одновременно плинтусом. Способ укладки линолеума без загиба бывает с прирезанием к стене и без прирезания.

Коммерческий линолеум не даёт усадки, поэтому его можно стелить вплотную к стене. Однако следует помнить, что материал, из которого сделан линолеум, может изменяться при перепаде температуры. Поэтому лучше всё-таки оставлять небольшой зазор между стеной и линолеумом. Если снять плинтуса невозможно, то линолеум кладётся вплотную к плинтусам, а затем отрезается ножом. Коммерческий линолеум, в отличие от бытового очень хрупкий материал. Поэтому укладывать его надо осторожно.

Если линолеум стелется в бытовых условиях, то он фиксируется на клей или двухсторонний скотч. В коммерческих организациях линолеум крепится на клей по всей поверхности. При этом стыки линолеума приклеиваются и свариваются между собой. Для сварки швов используется специальный паяльник и сварочный шнур. Первая полоса линолеума отрезается в размер. Первая половина полосы скатывается в рулон. Клей наносится на основание и разравнивается.

Клей должен быть распределён по основанию равномерно, иначе затвердевший клей, в последствие может образовать бугры. Проклеивается не вся полоса линолеума. По краям, примерно на расстоянии 10 – 15 сантиметров клей не наносится. Из-под уложенного линолеума необходимо тщательно удалить весь воздух. Это можно сделать при помощи куска ДСП, обернутого мягкой тканью. При профессиональной укладке линолеума используется специальный валик, массой 45 килограммов. Аналогично первой половине полосы, укладывается и вторая. Оставленные, непромазанные части линолеума служат для его усадки. Укладка второй полосы линолеума производится с нахлёстом. Размер нахлёста зависит от подбора рисунка. Как правило, на коммерческом линолеуме рисунок отсутствует, поэтому в этом случае нахлёст достаточно сделать в 2 – 3 сантиметра. Вторая полоса укладывается аналогично первой.

Края также не промазываются клеем. В процессе всей укладки линолеума его простукивают резиновой киянкой. Таким образом, можно «услышать» воздушные пузыри. При обнаружении пузырей они выгоняются в сторону стыков. В отдельных случаях пузыри удаляются прокалыванием шилом. Стыки прирезают по истечении не менее двух суток. За это время линолеум улежится, сядет или расширится. На оба слоя линолеума, находящихся друг над другом кладётся любая ровная рейка. Канцелярским ножом прорезаются сразу два слоя линолеума. После отрезки линолеума концы промазываются клеем и придавливаются.

Остатки клея удаляют чистой тряпкой. При желании стыки можно сварить. Для этого необходимо оставлять зазор (2 – 3 мм) между краями линолеума. Пустота зазора заполняется расплавленным сварочным шнуром. Остатки срезаются месяцевидным ножом, оснащённым специальной насадкой.

Видео: «Как правильно стелить линолеум»

Укладка линолеума

В облицовке пола большое значение имеет материал напольного покрытия. Среди массы разновидностей, таких как ламинат, паркет, паркетная доска и керамическая плитка, особе место занимает линолеум. Он является альтернативой всем типам покрытий, выгодно выделяется на их фоне, имеет ряд достоинств и отличий.

Укладка линолеума – отдельная тема, знание которой позволит осуществить облицовку пола быстро и без видимых дефектов.

Важность материала

Укладка линолеума зависит от типа материала. Если подойти к выбору на основании исключительно внешних данных, в процессе эксплуатации напольного покрытия может оказаться, что оно не предназначено для данного типа помещения и не соответствует проходимости конкретной зоны. Сырье имеет явные отличия, обусловленные толщиной, защитным слоем, материалом подложки, внешними характеристиками. Оно различно по сроку службы, степени практичности, устойчивости к воздействию влаги и частым чисткам.

Помимо этого отличен и сорт материала: премиальность фактуры подчиняется классу, оттенку и определенному рисунку.

Преимущества и недостатки

Выбор напольного покрытия основывается на изучении особенностей материала, которые складываются из сильных и слабых сторон. Это позволяет понять степень уместности укладки линолеума в данном помещении и определить срок его службы.

Среди положительных характеристик линолеума можно отметить следующие.

  • Простая укладка и универсальность применения в помещениях разного типа (можно постелить в гостиной, кухне, детской комнате, рабочем кабинете, прихожей, домашней библиотеке, туалете, ванной, коридоре);
  • Вариативность ширины, благодаря чему можно упростить облицовку пола и выполнить бесшовную технологию, постелив полотно цельным листом;
  • Огромный выбор расцветок под статусные материалы, благодаря чему вид комнаты в конце ремонта будет особенным, намекающим на благосостояние и тонкий вкус хозяев дома;
  • Антистатичная структура материала и огнеупорность, за счет чего он не притягивает пыль и устойчив к горению;
  • Большой срок службы при должном уровне защитного слоя (хватает на 10-15 лет и более);
  • Устойчивость к воздействию влаги, изнашиванию, прессованию под тяжелой мебелью;
  • Хорошие звукоизоляционные свойства, что позволяет снизить степень шума надоедливых посторонних звуков;
  • Совместимость с системой «теплый пол» и равномерное распределение теплого воздуха по всей комнате, благодаря чему наступать на пол можно босыми ногами;
  • Разный ценовой диапазон, что позволяет положить на пол покрытие с учетом собственных предпочтений и запланированного на покупку бюджета.

Уникальным свойством линолеума является сочетаемость с разной отделкой напольных покрытий: его можно комбинировать с керамической плиткой, паркетом и паркетной плиткой, дополнять ламинатом, обрамлять керамогранитом. Такой способ монтажа пола дает массу возможностей для дизайна и позволяет обыгрывать недостаток пространства, зонировать помещение, придавая ему ненавязчивую организацию.

Комбинация предусматривает использование разных по цвету и фактуре материалов до трех разновидностей, что удобно, позволяет скрыть дефекты укладки посредством порожков и декоративного плинтуса.

Укладка линолеума – рациональное вложение денег. Однако при массе достоинств у материала есть несколько негативных нюансов.

  • Стоимость квадратного метра материала повышается с увеличением толщины защитного слоя;
  • Среди представленного в продаже ассортимента далеко не все сырье натуральное: синтетика устраивает далеко не всех покупателей;
  • Чем больше вес, тем сложнее транспортировка материала и больше возможность нарушения целостности покрытия в процессе неаккуратной доставки;
  • В зависимости от качества и класса линолеум может высыхать при постоянных перепадах температуры, что приводит к потере эластичности материала;
  • Укладка должна осуществляться максимально точно: несоблюдение технологии может стать причиной образования на поверхности пола волн.

Не каждый вид линолеума прост в работе: если под ним оставить воздух, покрытие может вздуться. Если площадь помещения больше предельно допустимой ширины полотна, стыков избежать не получится.

Стыки – больное место укладки. Они слабые, подвержены воздействию влаги, поэтому для продления срока службы нужно ухаживать за напольным покрытием максимально бережно: нельзя заливать его водой, важно сразу удалять с поверхности загрязнения, пока они не стали частью рисунка.

Виды линолеума

Чтобы в работе не выяснились негативные моменты-сюрпризы, а напольное покрытие было самым лучшим, важно знать виды линолеума, которые определяются его строением. Линолеум – отделочный материал на основе полимеров, который чаще состоит из поливинилхлорида (ПВХ), отличается плотной структурой и пористым основанием. Он может быть гомогенным, состоящим из одного слоя, или гетерогенным, многослойным.

Первый вид совмещает все слои в один, поэтому прокрашен насквозь, стирается достаточно медленно. Вторая разновидность позволяет четко увидеть разные слои, посмотрев на срез линолеума сбоку.

Каждый вид уникален по-своему, позволяя подобрать для облицовки пола достойный вариант материала. Единственное, их отличает защитный слой, который у гетерогенных разновидностей больше.

Помимо поливинилхлоридного линолеума, компании предлагают к продаже другие разновидности напольного покрытия, среди которых особо востребованы следующие.

  • Натуральный, изготавливаемый из окисленного льняного масла, смол лиственных пород деревьев, древесной муки, известняка, джута и цветовых пигментов натурального происхождения (однотонный линолеум со сроком службы до 40 лет, отменными бактерицидными свойствами и практическими качествами);
  • Алкидный, который отличается тканой основой, наличием в составе алкидных смол и разных пигментов (отличается большим уровнем звуко- и теплоизоляции по сравнению с линолеумом из поливинилхлорида, однако хрупкий и подвержен образованию трещин);
  • Резиновый, представляющий собой продукт переработки резиновых отходов с добавлением верхнего слоя из новой резины (устойчивый к воздействию влаги материал, отличающийся высокой эластичностью).
Читать еще:  Дымоход для газового котла: устройство, конструкция, диаметр

По типу износостойкости и назначению линолеум делится на три разновидности.

В чем разница?

Бытовое напольное покрытие – дешевый класс материала, который быстрее аналогов стирается, смотрится проще, отличается гладкой поверхностью, не имеет фактурности. Его расцветки чаще стилистические, в виде орнаментов, они не отличаются премиальностью и рельефом.

Материал походит для зон с малой проходимостью, со временем стираясь в наиболее рабочих областях полотна.

Полукоммерция лучше бытового аналога, прочнее, устойчивее к истиранию. Она выглядит дороже, имеет более солидные расцветки под паркет, ламинат, мрамор и плитку. Покрытие устойчиво к высоким весовым нагрузкам, предназначено для облицовки пола в жилых домах, студиях, салонах, магазинах.

Материал может иметь гладкую, рельефную поверхность, нередко обладает противоскольжением и предназначен для зон со средней и высокой проходимостью.

Коммерческий линолеум – премиальный сорт напольного покрытия данного материала. Его лицевая сторона практически не отличается от полукоммерческого аналога. Он достаточно солиден, может иметь противоскольжение, антибактериальную пропитку, нередко имеет в составе натуральные компоненты, что повышает его стоимость.

Этот линолеум отличается ценой и весом, который зависит от защитной пленки.

Модельный ряд напольного покрытия может дополняться разным эффектом. Помимо защиты от скольжения и огнеупорности, полотна обрабатывают антистатической пропиткой, выполняют с 3D эффектом. Фактура может быть шероховатой, напоминающей структуру древесных досок.

По типу основы линолеум бывает с вспененным или войлочным основанием. Этот фактор определяет необходимость подложки. Если у линолеума есть утепление, подложка не нужна: войлок выполнит функцию звуко- и теплоизоляции, а заодно скроет неровности пола.

Укладка линолеума своими руками — подготовка, инструкция по укладке и подрезке

Пол из линолеума, безусловно, весьма практичен. Выглядит он, конечно, попроще, чем модный ныне ламинат, зато не промокает и не боится царапин. Да и стоит он намного дешевле, чем ламинированный паркет, и уложить его достаточно просто самостоятельно, не привлекая наемных рабочих. Это сбережет деньги в вашем кошельке, позволив их потратить на что-то более нужное и полезное. Далее вы сможете прочитать, как производится укладка линолеума своими руками, и что для этого нужно подготовить. Главное при этом – раскроить материал так, чтобы он соответствовал конфигурации комнаты.

В первую очередь готовим основание

Чтобы линолеум не протерся быстро, он должен лечь на ровную плоскость. Ведь даже небольшие бугорки или ямки способны придать полу не эстетичный вид. Кроме того, эластичный линолеум будет в этих местах или натягиваться, или провисать, быстро изнашиваясь, что не очень хорошо.

Перед тем, как стелить линолеумное покрытие, надо аккуратно убрать все плинтуса – ведь линолеум должен ложиться впритык к стенам. Иногда плинтуса имеют еще вполне пригодный вид, и их вполне можно будет поставить обратно. В этом случае, снимая их, надо постараться не повредить. Чтобы не перепутать, куда что присоединять, каждую планку плинтусов, снимая, надо пронумеровать. Внизу стены ставим этот же номер – такой нехитрый способ позволит сэкономить немало времени.

1. Сначала рассмотрим, как стелить линолеум на деревянную поверхность. Это может быть, например, потерявший свой вид паркет с выпавшими паркетинами, либо крашеные полы из досок, ставшие волнистыми от времени. В основном встречаются именно эти два вида деревянных оснований под линолеум. Они, увы, не могут похвастаться гладкостью, поэтому укладка линолеума на них требует обязательного выравнивания основания. Для этого есть несколько вариантов:

  • Деревянные полы можно обработать рубанком или машиной для шлифовки. Все трещины и неровности замазывают шпатлевкой, а затем шлифуют.
  • На пол сверху можно постелить новое покрытие, это может быть плита ДВП, ДСП или вовсе многослойная фанера.
  • Планки паркета, которые отсутствуют, можно восстановить, а затем отциклевать паркет.
  • Идеально ровной поверхности можно добиться, используя технологию наливного пола. Для этого используется особый состав, называющийся нивелирующим.

2. Основание из бетона также требует выравнивания. Способы при этом используются другие.

  • Основание покрывают фанерным настилом (также можно применять для этой цели древесностружечные или древесноволокнистые плиты).
  • Используется бетонная стяжка, имеющая свойства самовыравнивания.

3. Если линолеум предстоит стелить там, где был ковролин, то нужно не только снять данное покрытие, но и хорошо почистить основание от ворса и загрязнений. Те места, где пол остается не очень ровным, надо обработать особым раствором, пока не будет достигнут надлежащий результат.

4. Плитку из керамики перед укладкой линолеума, напротив, снимать не нужно. А вот если несколько плиток успело отпасть, их следует приклеить на место. После этого поверхность заливают смесью для выравнивания, которая обладает хорошими адгезирующими свойствами.

5. Линолеумное покрытие вполне можно положить на старое аналогичное. Но лишь при условии, если на нем не имеется дыр и трещин, а также если оно не слишком толстое. Главное – хорошо обезжирьте весь старый линолеум, а потом высушите клей полностью. Если же вы видите, что старое покрытие очень сильно изношено, то его лучше снять, а затем выровнять основание.

Запомните главное: каким бы не было основание, будь то дерево, бетон, паркет или плитка, нужно его хорошо высушить перед тем, как накрывать его куском линолеума. Ведь сквозь этот герметичный материал влага испаряться не сможет. И поэтому недосушенное основание, будучи влажным долгое время, вполне может заплесневеть или покрыться грибком.

И еще: не стоит пренебрегать тщательной уборкой основания перед тем, как настилать пол. Ведь даже крохотные камушки, песчинки или прочий мусор могут ускорять процесс изнашивания покрытия. Особенно если в этих местах постоянно ходят люди. То же самое относится к маленьким ложбинкам и выступам на поверхности основания – постарайтесь их не оставлять.

Запасаемся инструментом и готовим материал для укладки

Лучше всего стелить линолеум при температуре от плюс 15 до плюс 25 градусов. Ведь на холоде этот материал из эластичного превращается в хрупкий, и его легко повредить. Поэтому в зимнее время холодный рулон линолеума не разворачивайте сразу, а дайте полежать ему при комнатной температуре часов 12, не меньше. А перед тем, как стелить это напольное покрытие, раскатайте его по полу и вновь оставьте в покое на некоторое время. Теперь это необходимо, чтобы избежать волнистости.

Пока раскатанный рулон линолеума лежит на полу и выравнивается, самое время подготовить необходимые инструменты. Перечислим, что нам понадобится.

  • Сапожный нож, хорошо наточенный или любой другой нож с коротким лезвием;
  • простой карандаш;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • линейка большой длины, которую можно заменить ровной рейкой или строительным уровнем.

Стелим линолеум правильно

В комнатах площадью до 25 квадратных метров линолеум стелется без применения клея. Естественно, это допустимо лишь в том случае, если кусков данного материала не больше двух. При этом достаточно будет фиксации напольного покрытия плинтусами. А в тех местах, где получится стык, надо будет использовать двусторонний скотч.

1. Итак, мы видим, что развернутый рулон линолеума отлежался предостаточно, и никаких волн на нем не видно. Укладываем лист линолеума почти впритык к одной из стен – зазор между ними должен составлять от 3 до 5 миллиметров. Что касается остальных трех стен комнаты, то кладем линолеум так, чтобы он заходил на них немного внахлест. Если в комнате неровное растояние между стенами, то нахлест нужно делать на каждую стену.


Разосланный линолеум с необходимым нахлестом на стены.

2. Теперь поговорим о том, как стелить линолеум в комнате с большой площадью, где будет несколько стыков между листами. Сначала нужно будет красиво и аккуратно подогнать эти стыки, и лишь затем уложить куски линолеума по периметру (вновь с небольшим нахлестом).

Когда данное напольное покрытие имеет узор или орнамент, возникает необходимость в дополнительной операции – совмещении этого рисунка. Во-первых, постарайтесь совместить узор на стыках между листами в середине комнаты. А если и в соседней комнате этот узор повторяется, придется и в проеме двери добиться максимального совпадения орнамента. Для этого сдвигаем один лист линолеума относительно другого до тех пор, пока не получим нужный результат.

3. Далее несколько слов о самом узоре. Часто он имитирует паркет или плитку, и состоит из прямых линий. Чтобы пол выглядел аккуратно, имейте в виду, что эти линии не должны пересекать стены комнаты под углом. Если они параллельны стенам помещения, картина действительно радует глаз. Постарайтесь этого добиться, чуть-чуть поворачивая листы линолеума, либо по часовой стрелке, либо против оной.

4. Подгонка линолеума к различным нишам или выступам. Как правило почти в каждой комнате в подоконном пространстве и в коридоре возле входных дверей имеется ниша. И прежде чем приступить к подрезке материала необходимо точно измерить глубину ниши, чтобы сделать соответствующий напуск.

Пример с коридором:

Для начала делается нахлест со тороны входной двери, размер нахлеста должен соответствовать глубине ниши. Просто заверните и отмеряйте необходимый кусок линолеума, а затем отрежьте с одной и со второй стороны откоса. К сожалению, у меня не осталось фотографии с самим напуском, одного объекта где я выполнял укладку линолеума в коридоре. Но есть фотография на которой я только, что подрезал необходимый размер под нишу. Надеюсь вы поймете, что я имею ввиду. Подобно этому выполняется подрезка и для ниши под окном. И в первую очередь всегда начинайте разметку и подрезку с этих участков.


Разметка и первоначальная подрезка линолеума.

Пример с кухней:

Второй пример, кухня в которой имеется выступ. Чтобы точно размерять линолеум в такой ситуации нужно положить его до выступа и подвернуть. После этого поменять глубину выступа и отложить необходимо расстояние на линолеуме. После чего произвести подрезку.


Разметка линолеума под выступ.

5. Далее нам предстоит прирезка всего остального материала по кругу. Перед подрезкой пригните лист линолеума вдоль стены, чтобы он поближе подошел к стене. Вооружившись ножом, аккуратно по линейке, ровной рейке или просто по стене режем материал. Подрезать по стене рекомендую особенно в том случае если линолеум укладывается в квартирах советской постройке. Там очень часто кривые стены. Главное – не переусердствовать и не отрезать лишнего! Лучше проделать эту операцию несколько раз понемногу, чем один раз с избытком.


Подрезка линолеума по стене.

6. Чтобы хорошо соединить шов между двумя кусками линолеума, воспользуемся двусторонним скотчем. Для этого можно вдоль одного из кусков отчертить линию. Затем ровно по середине этой линии наклеить скотч. После этого снимаем защитную бумагу со скотча и приклеиваем сначала один, а затем другой лист.

7. Теперь можно поставить на место старые плинтуса, либо смонтировать новые.Лист линолеума прекрасно прижмется ими, и его не надо приклеивать. Конечно, если вы планируете постоянно перемещать по комнате тяжелую мебель, быть может, и стоит воспользоваться клеем. Хотя таких нагрузок может не выдержать и хорошо проклеенное напольное покрытие.

В некоторых источниках можно встретить мнение, что линолеум должен лежать без плинтусов длительное время, месяц и даже более. На самом деле современные ПВХ линолеумы не дают усадки, поэтому укладывать линолеум и устанавливать плинтуса можно в этот же день.

Когда для укладки линолеума применяется мастика или клей

В различных не жилых помещениях, лучше линолеум всё-таки приклеить. Причем даже в том случае, если это помещение совсем небольшое. А вот в квартирах и жилых домах приклеивания данного напольного покрытия требуют лишь комнаты с площадью более 25 квадратных метров. При этом сначала надо очень хорошо почистить основание.

Перед тем как начать наносить клей лист линолеума сворачивается в ролик, но не полностью, а примерно до середины помещения. Делается это с одной и с другой стороны.

Мастики и клеи для такого материала, как линолеум, имеются в большом выборе на строительном рынке. Постарайтесь подобрать их правильно. Так, например, если вы выбрали данное напольное покрытие на утепленной основе, то и клеящую массу покупайте соответствующую: для материала, имеющего ворсистую основу. На упаковке клея обычно указано, каким слоем его следует наносить. При этом удобнее всего делать это с помощью зубчатого шпателя, зубцы которого тем выше, чем больший слой клея необходим. Клей наносим на основание в направлении от центра к стенам.

Читать еще:  Как сделать жидкие обои своими руками: 3 главных метода


Нанесение клея шпателем для приклеивания линолеума.

Далее начинаем потихоньку раскатывать наш ролик. После того как раскатали необходимо произвести прокатывание по всей длине листов, при этом двигаться надо от центра комнаты к стенам. Благодаря таким действиям выдавливается весь лишний воздух между основанием и покрытием пола, а клеящая масса распределяется равномерно.


Раскатка и приклеивание линолеума.

При соединении двух или более листов линолеума применяется метод сварки, которая может быть как холодной, так и горячей. Какую из них выбрать в данном случае, определяют такие параметры, как сложность стыка и тип линолеумного покрытия. Рассмотрим эти два способа подробнее.

Сварка горячего типа — более надежное и прочное соединение. Ее целесообразно применять там, где на пол предполагаются большие нагрузки. Для нее нужны горелка для сварки, компрессор и прутки разнообразных профилей, которые расплавляются горелкой и заполняют стыки. Сваривать куски линолеума можно через сутки после того, как его постелили.

Сварка холодного типа не требует специального оборудования, прекрасно подходя для бытовых нужд. Для нее нужен всего лишь клей. Если линолеум постелили только что, то берут более жидкий клей типа А. Для ремонта напольного покрытия, пролежавшего уже давно, применяют клей типа С, который имеет более густую консистенцию. Так как здесь может быть большой зазор между листами линолеума (несколько миллиметров), то жидкий клей не подойдет.

Укладка линолеума

Линолеум — эластичный рулонный материал, толщиной 2-5 мм, шириной 1000-2000 мм, длиной 12-20 м.

Он выпускается разных видов: поливинилхлоридный, алкидный, коллоксилиновый, глифталевый, резиновый (релин). Чаще используют поливинилхлоридный вариант без подосновы, имеющий тканевую или теплозвукоизоляционную основу с лицевой одноцветной поверхностью, под мрамор, с различным печатным рисунком. Общественные, производственные здания предпочтительно застилать резиновым линолеумом с лицевой одноцветной поверхностью, под мрамор .

Основание должно быть гладким, ровным, сухим, очищенным от мусора.

Номерной знак производителя служит для подбора правильного рисунка при установке. Сохраняйте наклейку каждого рулона до окончания работ. Если это возможно, листы можете переворачивать. Храните рулоны вертикально. Перед укладкой материал должен иметь температуру помещения.

При отделочных работах рулоны раскатывают, нарезают куски требуемых размеров, укладывают их на подготовленное основание насухо, выдерживают расстеленными при температуре не ниже 15°С трое суток. Волнистые места приглаживают катком. Полотнища одноцветного, мраморного цветов укладывают по направлению световых лучей от окон. Линолеум с рисунком располагают продольно направлению помещения, обязательно совмещение деталей. Если пол деревянный, полотнища укладывают вдоль досок так, чтобы их стыки находились посередине доски. В залах, вестибюлях, коридорах располагают подлине, а не ширине. Раскрой чаще выполняют там, где будет проходить настилка, учитывая размеры, конфигурацию помещения. Поперечные стыки смежных полотнищ располагают вразбежку.

Кромки прирезают по контуру помещения. При этом смежные края укладывают внахлестку на 20-30 мм, а затем прорезают ножом или резаком насквозь по металлической линейке, получая ровный стык (шов).

Под стыки подкладывают тонкую фанеру, чтобы не затупить лезвие ножа. Резку под прямым углом выполняют по угольнику, длина стороны которого не менее 1 м. Края, располагаемые у дверных проемов, ниш труб, наличников, прирезают более тщательно. Зазор должен быть около 5 мм.

Окончательно настилать, можно насухо, но все же лучше делать это по мастике. Это делают в узких местах (коридорах, переходах), где не приходится стыковать, или помещениях малой площади. Более прочное приклеивание обеспечивается, если основание, а так же тыльную сторону сначала огрунтовать, просушить. При возможности куски переносят в другое помещение, кладут тыльной стороной вверх, грунтуют эту сторону, по месту наклеивания.

Примерно через сутки наносят мастику слоем толщиной 0,4-0,5 мм сначала по периметру полотнища, потом везде. Через 4-6 ч после испарения растворителя поверхность покрывают второй раз, слоем несколько меньшей толщины. За 15-20 мин. Куски смазывают слоем 0,2-0,3 мм. Потом полотнища переносят, наклеивают туда, где они располагались во время прирезки. Куски плотно прижимают к основанию, а также кромками друг к другу, разглаживают от середины к краям мешковиной, удаляя из-под них воздух. Потом их прикатывают ручным или механизированным катком для равномерного распределения, повышения прочности приклеивания. Выступающую из стыков мастику сразу же удаляют чистой тряпкой, смоченной скипидаром, бензином.

Герметизации стыков полотнищ поливинилхлоридного изделия можно достичь при помощи специальных ручных, электрических, сварочных машин с применением присадочного прутка из поливинилхлорида. Кромки, присадочный пруток размягчаются горячим воздухом, плотно соединяясь. Полученный стык прикатывают роликом.

Перед настилкой необходимо замести,удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону, а так же пол грунтуют. Если возможно, куски переносят в другое помещение, укладывают тыльной стороной вверх. Через сутки-двое пол или тыльную сторону одного полотна намазывают специальным составом (мастикой), переносят, стелят, приглаживают.

Если нельзя перенести, их складывают стопкой, тыльной стороной вверх, освобождая часть поверхности для грунтовки. Грунтовку пола, а так же наклейку выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное.

Существует другой вариант. Полотна отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 20 см, так как при меньшем диаметре некоторые виды могут дать трещину. Отогнутую часть можно пригрузить. После этого грунтуют пол, низ куска. Когда грунтовка высохнет, наносят специальный состав, наклеивают подготовленные половины полотен. Так же наклеивают остальные части.

Грунтовку можно не использовать, однако, с ней сцепление будет прочнее. Можно грунтовать, наносить специальный состав только на пол.

Еслииспользуется масляно-меловая мастика, то основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных, тот же специальный состав, но разведенный бензином (1 часть — 2-3 части бензина). Будьте осторожны, смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку кистью, равномерно, без пропусков.

Настилку с прирезкой кромок после приклеивания основной части полотнищ во время монтажа применяют, если бокаимеют повреждения или полотно после наклеивания дает значительную усадку (например, глифталевый). Первое-последнее полотнища полностью приклеивают возле стен, а там, где стыки, края внахлестку на 2-3 см, не приклеивая их на 15-20 см. Наклеенный таким образом линолеум выдерживают трое-четверо суток для отверждения.

Затем излишки прирезают (отрезают) острым ножом по ровной линейке, которую плотно прижимают коленом и левой рукой, чтобы она не сдвигалась. К линейке приставляют нож под углом 90°, режут сразу оба слоя.

Иногда из-за толщины трудно прорезать оба слоя насквозь. Тогда за первый проход отрезают верхнюю часть так, чтобы у второй остался след (разметочная риска) от режущего инструмента. По этому следу за второй проход задача осуществляется. После прирезки бока приклеивают к основанию. Их приподнимают, наносят мастику, приглаживают катком. Выдавленные излишки из швов удаляют, закрывают стык бумагой, а поверх него кладут доску, пригружают (чаще кирпичом) на 6 суток. (рис. 2б). После снятия груза стыки внимательно осматривают, замазывают небольшие зазоры масляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.



Прирезка (а), пригрузка (б) кромок:
1 — нож; 2 — линейка, 3 — линолеум, 4 — основание, 5 — груз (чаще кирпич), 6 — доска, 7 — стык (шов) полотнищ

Узорные изделия наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки. Сначала точно обрезают края режущим инструментом и линейкой. Если укладывают два полотна, то обрезают только те места, которые стыкуют, если более трех — то с двух сторон.

Первый вариант: После обрезки боковин наклеивают первую часть, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, а через 2-3 суток — только примыкающую кромку шириной примерно 15-20 см (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки пригружают на 2-3 суток, только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего начинают со среднего из них, через 2-3 суток — кромки двух боковых полотен, с мастикой шириной 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые части наклеивают полностью.

Второй вариант: Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток — остальные части полотен. Необходимо следить за тем, чтобы орнамент точно совпадал.

Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении могут появиться волны, листы могут зайти один на другой, тогда узор перестает совпадать. Вот почемунаклеивают сначала неширокую полосу (15-20 см) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна прочно приклеены, усадка/расширение оставшейся части не повлияет, общая картина не испортится.

Длясливных отверстий, внутри них, используйте контактный клей. Следуйте рекомендациям фирмы изготовителя при выборе клея. Используя угловой ролик, сильно вдавите материал в угол между полом и стеной. В помещениях, где одного листа достаточно для покрытия, клей может быть нанесен по всей поверхности перед началом укладки. Этот процесс требует опыта, но это самый быстрый способ. Сделайте разрез, начиная примерно в 5-ти см над поверхностью пола. Если материал нужно подогреть, перед тем как сгибать, подогрейте площадь между материалом и стеной. Это обеспечит лучший контакт. Угловой шов должен находиться на одной из стен под углом 45 градусов. При подгонке внешних углов лист загибается от стены, разрезается, начиная в 5 мм от пола. Чтобы легче приклеить треугольный кусок, сделайте на обратной стороне треугольника желобок при помощи специального круглого ножа. Глубина желобка не должна превышать половину толщины листа. Треугольник теперь можно согнуть, поместить в угол. Он закроет больше площади, чем требуется. Обрежьте перекрывающий материал так, чтобы он точно сел.

Во время монтажа вокруг труб около стен разрежьте и обожмите его около трубы, сделав манжету. В тесных или узких промежутках между трубой и стеной сделайте разрез. Вокруг сливных, а так же других труб обогните материал, нанесите линии, обозначив центр трубы. Прорежьте отверстие на 25 мм меньше диаметра трубы. Вырежьте отверстие в начале загиба. Нагрейте виниловый лист, обожмите его вокруг трубы. Обрежьте излишки материала крюковым ножом таким образом, чтобы открыть промежуток между стеной и трубой.

В современных методах уборки помещений все больше внимания уделяется уменьшению удельного веса влажной уборки.Она заменяется сухими методами, где используются проникающие одноразовые чистящие материалы, соответствующее оборудование. Это облегчает работу уборщиков, а также защищает как покрытие пола, окружающую среду, благодаря меньшему использованию химических веществ. Таким образом, повышается качество уборки.

Первичный уход (сразу после настилки) целесообразен только при чистой, сухой поверхности. При незначительном загрязнении промыть покрытие водой с добавлением нейтрального или спиртосодержащего моющего средства. Сильное загрязнение, не удаляемое при помощи обычных моющих средств, требует основательной чистки. Если блеск не желателен, подойдет средство для протирки, которое подмешивается в воду при текущей уборке. Но вначале следует использовать более высокую концентрацию раствора для образования защитной пленки. Сильно эксплуатируемую поверхность следует обработать защитной глянцевой эмульсией или полимерным напылением. Таким образом, первичный уход уменьшает скорость процессов истирания и выцветания поверхности, облегчает текущий уход. Для однотонного или почти однотонного линолеума первичную обработку рекомендуется проводить непосредственно после укладки, чтобы защитить его от строительного загрязнения.

Мытье пола должно проводиться с использованием чистящих средств, средств по уходу. Напольные покрытия обрабатывают эмульсией многоцелевого назначения или протирочного средства на основе мыла/воска. Через некоторое время удаляют въевшуюся грязь влажной шваброй, смоченной в растворе, хорошо отжатой. После высыхания остается тонкая защитная пленка. В местах, где требуется регулярная дезинфекция, рекомендуется добавлять дезинфицирующее средство.

Пятна необходимо удалять как можно раньше. Следует использовать ткань, смоченную спиртом, керосином или нейтральным моющим средством. Смывать необходимо чистой водой

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector