Кухонная мебель своими руками rayvshalashe.ru

Кухонная мебель своими руками

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

Ваш репост изменит интернет 🙂

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


Тандембоксы

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Кухонная мебель своими руками: чертеж и схемы своими руками

На фоне общего роста налогов, пенсионного возраста, цен на ЖКХ и продукты питания, нашему народу остается только стать мастером на все руки. Но это не плохо. Заручившись поддержкой собственного энтузиазма, можно добиться немыслимых высот. А для начала давайте начнем с азов. Как сделать кухонную мебель своими руками? Да и вообще, возможно ли такое? Ответ однозначно положительный. Изготовление гарнитура в свое кухонное пространство – отличная антикризисная идея. Прочитайте нашу статью. Здесь вы найдете полезные советы мастеров-мебельщиков, изучите схемы проектирования, раскроя материала и еще многое другое.

Как сделать кухонную мебель своими руками?

Преимущества самостоятельной работы

Прежде чем приступить к монтажу, надо заготовить и привести в соответствие материал. А еще раньше стоит понять – выгодно ли своими руками верстать столы да стулья.

Давайте перечислим преимущества.

1. Можно сделать то, что нравится.
2. Недостатки вы в силах устранить самостоятельно.
3. Возможность изменения плана и макета в ходе работы без лишней нервотрепки.
4. Широкие возможности декорирования.
5.Качество работы гарантированное вами.
6.Приличная экономия денежных средств.

Из недостатков здесь будет лишь приличные затраты времени. И все. Но это скорее не недостаток, а издержка ремонта. А если в вашей семье есть дети, совместная работа принесет много положительных эмоций. Главное, качественно подготовиться к о всему процессу. Заготовить впрок материала, подобрать его прежде по нужде, и еще много чего. Обо всем по порядку.

Главное, качественно подготовиться к о всему процессу.

Читать еще:  Устройство гардеробной на лоджии и балконе

Выбираем мебель

Но перед тем, как приступать к чертежу, важно определиться с тем, чего вы желаете. По отношению к кухонной мебели – это выбор типа гарнитура. А вот какие бывают:

  • прямые;
  • угловые;
  • п-образные;
  • островные;
  • параллельные;
  • с барной стойкой;
  • комбинированные.

Кроме того, важно выбрать тип мебели. Обеденная зона может иметь несколько дислокаций. Также определите, какой тип стола со стульями предпочтительнее всего. Это может быть отдельно стоящие табуретки, кресла, или вообще цельный угловой диванчик с удобным столом.

Это может быть отдельно стоящие табуретки, кресла, или вообще цельный угловой диванчик с удобным столом.

Вот еще что учтите, так это размеры помещения, где будет происходить ремонт. Для каждого размера удобно использовать свой тип гарнитура.
Для небольших пространств 4-6 квадратных метров – прямое расположение.
При объеме 6-8 – угловое.
8-12 – п-образное, угловое, с барной стойкой или комбинированное. Параллельное также подойдет.
12-16 и выше – однозначно островная кухня. Такие варианты притягательны благодаря удобству пользования, функциональности и возможности творить кулинарные шедевры.

Такие варианты притягательны благодаря удобству пользования, функциональности и возможности творить кулинарные шедевры.

Когда с типом определились, переходите к проектированию.

Проектируем

Проектирование может быть трех видов:

  • основное – план;
  • размерное – раскрой;
  • дизайнерское – эскиз в перспективе.

Каждое выполняет свое предназначение. Первое необходимо для основного представления размещения гарнитура по кухонному пространству. Сюда входит:

  • измерение поверхности стен, потолка, пола;
  • разметка;
  • обрисовка на листе бумаги основных параметров комнаты;
  • начертание расположения встроенной мебели на кухне;
  • изображение каждого отдельного элемента (тумбы, шкафы, полки);
  • детальная прорисовка внутреннего каркаса, а также обшивки каждого отдельного элемента;
  • определение размеров каждой составляющей (перегородки, дверцы).

Такой подробный план позволяет просчитать необходимое количество материала, крепежа и элементов фурнитуры. Уже на этом этапе станет ясно, какое количество финансов уйдет на ремонт.

Важно. Замеры надо производить по трем отметкам: пол, стена, потолок. Неправильная геометрия комнаты может сказаться на нестыковках навесных шкафчиков или других элементах. Также, обязательно учитывайте расположение основных сетей квартиры или частного дома. Это относится к электроснабжению, водопроводу и канализации. Не забывайте еще о вытяжной системе.

После составления первичного плана переходят к дизайн-проекту. Это эскиз. Нарисованные перспективным методом. В основе метода лежит концепция, которая определяет наличие одной или двух точек схода. Именно в эти точки направлены все горизонтальные линии эскиза. Такой подход позволяет предельно точно определить будущий дизайн как мебели, так и всего помещения в целом. А прорисовка интерьера соответствующими цветовыми гаммами, позволит максимально точно представить будущий интерьер.

После составления первичного плана переходят к дизайн-проекту. Это эскиз.

Обычно, надо составить несколько дизайн-проектов для сравнения. Поразмыслив над двумя-тремя вариантами, придет четкое понимание окончательного дизайна интерьера.
После предыдущих чертежей составляется план-раскрой материала. А до этого материал должен быть выбран, но не куплен. План-раскрой обеспечивает поэтапное производство работ, а также экономное и целесообразное расходование материалов. После грамотного составления раскроя, можно покупать стройматериал.

После предыдущих чертежей составляется план-раскрой материала.

Раскрой – это начертание всех необходимых деталей каждого элемента мебели. К примеру, если речь о боковых стенках нижнего шкафа тумбочки, то полное количество этих стенок должно быть начертано на каждом листе ДСП или массива (в зависимости от того, что выбрали).

Как своими руками сделать кухонный гарнитур?

Эти средства можно потратить на более дорогие и красивые фасады. Отказавшись от помощи специалистов, можно собрать гарнитур, который в максимальной степени соответствует желаниям хозяина.

Изготовление кухни своей мечты: разновидности

  • Линейная. Самая простая. Используется в длинных комнатах. Весь гарнитур идет вдоль одной стены. Как правило, применяется на узких кухнях.
  • Угловая. Очень компактный и сложный вариант. С такой планировкой очень важно правильно рассчитать угловые модули, в которые чаще всего помещают мойку. Учитывать приходится все неровности интерьера комнаты.
  • В форме буквы «П». Такая конструкция может использоваться в просторных комнатах. Избыток пространства занимается функциональными модулями. В центре можно даже расположить обеденный стол.
  • Полуостровная. Часть гарнитура в такой планировке может выступать в виде барной стойки или рабочей поверхности. Выглядит очень стильно и эффектно.

Особенности взаимного расположения

При выборе варианта планировки кухни следует учитывать некоторые особенности. Связаны они со взаимным расположением различных ее модулей. Ниже приведен список ключевых правил.

  • Нельзя располагать газовые трубы и гибкие шланги над или под коммуникациями водопроводной системы.
  • Газовая плита или варочная поверхность должны стоять на расстоянии 1,5—2 м от магистральной газовой трубы.
  • Мойка и газовая труба удаляются друг от друга на расстояние в 50—80 см.

Последнее особенно важно в угловых компоновках. В них не должны находиться мойка и газовая плита сразу по обе стороны от углового шкафа. Всегда есть вероятность того, что хозяйка зальет водой горящую газовую горелку или положит на нее полотенце.

Общая последовательность действий по проектированию

  • выбирается материал, из которого будет выполняться каркасная часть изделия;
  • выбираются материалы для изготовления самых дорогих элементов гарнитура — фасадов и столешницы;
  • определяются конкретные модели изделий из фурнитуры, таких как ручки, петли и механизмы закрывания дверей.
  • замеряются размеры комнаты, в которой будет размещена мебель, учитывая при этом требования безопасности и удобства;
  • создается проектная схема, на которой точно указывается расположение всех модулей (шкафчики, ящики, тумбы, мойка, плита);
  • желаемые размеры модулей гарнитура приводятся к физическим размерам (размеры комнаты, толщина материала, расположение воздуховодов, труб и подводки).

После выполнения этих этапов можно приступать к сборке.

Выбор материалов

Материалы несущих модулей

Большая часть несущих элементов будет скрыта за фасадами и под столешницей. Самым дешевым и распространенным на сегодняшний день является древесно-стружечная плитка с ламинированным покрытием (ЛДСП). Она очень хорошо сочетается с любыми материалами фасадов. При этом имеется огромный выбор декоративных покрытий. Максимальная длина не может превышать 3,5 м. Такой длины вполне достаточно для изготовления любых модулей.

Толщина ЛДСП выбирается следующая:

  • 16 мм — для боковых стенок и полок;
  • 18 мм — для основания нижнего ряда тумб;
  • 10 мм — для декоративных вставок.

Столешницы могут быть созданы из ЛДСП толщиной 24–32 мм. При достатке средств можно использовать более дорогие материалы: искусственный камень, акрил, стекло, природный камень. Существуют даже варианты укладывания декоративной плитки на поверхность ее функциональных зон.

Фасады и фурнитура

Лицом кухонного гарнитура являются фасады. Их основная функция — это эстетика. Самый распространенный материал фасада на сегодняшний день — это МДФ. Выполненные из экологически чистого материала, они покрываются различными декоративными пленками, которые формируют цвет и фактуру. Экономить на этом материале не стоит. Нет ничего страшного, если от всего бюджета его доля составит более половины общей суммы.

Если фасады выполняют декоративную функцию, то фурнитура в основном выполняет функциональную. Исключением являются ручки — они должны выглядеть красиво. Без функциональных элементов вся мебель будет просто набором пустых ящиков, в которых будет сложно найти нужную вещь.

Особенности проектирования отдельных элементов

В кухонной стенке всё располагается в двух рядах:

  • нижний – тумбы с дверками или выдвижными ящиками;
  • верхний – шкафы с дверками или открытые.

При этом построение имеет ряд особенностей в зависимости от того, где они располагаются.

Стандартные

Тумба делается иначе. Вначале берется нижняя доска — ЛДСП 18 мм. На нее ставятся две боковых, толщиной 16 мм. Сверху, между боковыми элементами, ставятся направляющие планки. Их даже не нужно ламинировать со всех сторон. К ним впоследствии будет крепиться столешница, которая скроет планки. У нижней тумбы вся нагрузка приходится на дно. Поскольку финишная крышка (столешница) сразу не крепится, ставятся только ребра жесткости.

Однообразно для тумбы и шкафа размещается тыльная стенка, изготавливаемая из ДВП толщиной 4 мм. На этапе проектирования нельзя пренебрегать такой толщиной. Все соседние модули соединяются между собой специальными стяжками. Их нельзя закрывать полками. Монтаж крепежных скреп потребует просверливания отверстий диаметром 6—8 мм.

Все выдвижные компоненты, такие как ящики, проектируются с запасом толщины фурнитуры. Например, если роликовые направляющие имеют толщину 22 мм, и боковые стенки по 16 мм, то для ширины ящика берется плановый габарит за вычетом суммы: 16+22+22+16 мм. Последовательно идут: стенка, направляющая, ящик, направляющая и стенка.

Нестандартные

Спрятать нишу достаточно просто. Для этого просто следует сделать глубину тумбы больше на величину выступа. А выступы будут уже вырезаться из элементов мебели, и «съедать» часть полезного пространства. По размеру можно спилить и полки.​

Трубы внутри шкафов потребуют соответствующего углубления. Если часть трубы проходит поверх фартука, можно сделать дополнительный короб по цвету фартука или столешницы. Бывают случаи, когда канализационные трубы выступают более чем на 30 см от стены. Спрятать их можно скошенным изделием. Одна сторона которого имеет стенку глубиной в стандартные 30 см, вторая – на величину, достаточную для маскировки труб, например, 50.

Особенности компонентов угловой кухни

Угловые шкафы и тумбы во внутреннем изгибе кухни спроектировать сложнее всего. На чертеже не очень заметно, что открывающиеся дверки будут блокировать доступ к соседним. При этом образуется огромное пространство, к дальним уголкам которого трудно подобраться. Чаще всего в угловой тумбе располагают мойку, проточный водонагреватель и ведро для мусора. Столешницу делают с небольшим запасом по глубине, чтобы она выступала на 2—3 см и прятала дверку.

Проектирование фасада

Несмотря на свою простоту, для элементов фасада необходимо выполнить чертежи, в которых указываются размеры. Створки дверей могут быть как накладными, так и внутренними. Способ их размещения полностью зависит от выбора петель. Ширина их должна делаться с запасом в 4—5 мм с каждой из сторон. Например, при ширине шкафа 0,6 м горизонтальные размеры дверок составляют по 29,2 сантиметра.

Еще один сложный момент, который есть на всех фасадных конструкциях: специальный выпил под плашки петель. Он делается, как правило, специальными фрезами. Глубина сверления углублений для некоторых петель может отличаться от стандартных. Петли допускают подстройку по глубине. Размещение плашек при этом может иметь разброс в 2—6 мм от края двери.

Проектная схема гарнитура целиком

Выполнение замеров комнаты

Снизу от пола оступается 7—10 см. Большинство кухонных тумб ставятся на специальные ножки, которые позволяют изменять их высоту. Нагрузку они выдерживают до 200—300 кг на один элемент. Число ножек необходимо брать исходя из проектной массы тумбы с хранящимися в ней вещами. При прохождении труб системы отопления следует предусмотреть запас в 5—10 см. Лучше в этом месте будет висеть занавеска. Это позволит спрятать трубы, сохранив к ним свободный доступ.

Читать еще:  Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно

К остальным стенам столешница может прилегать вплотную. Сами нижние тумбы будут стоять от стены на 100 мм, позволяя провести за ними элементы коммуникации: газовые шланги, подводка для воды, канализационные трубы. До установки лучше выложить фартук на стене. Выполненный из кафельной плитки, он займет дополнительные 10—15 мм. При его отсутствии следует учитывать этот запас при проектировании.

Компоновка модульных элементов

В центре располагается плита. Желательно ее размещать сразу под воздуховодом. Это позволит закрепить вытяжку в том же месте и избежать размещения длинных и громоздких коробов. За плитой часто работают двумя руками.

Также двумя руками работают за мойкой. Она должна быть расположена с одной из сторон от плиты, например, справа. Холодильник следует расположить с другой стороны. В нашем случае — слева. Расстояние между мойкой и плитой лучше делать не более чем 1,5 м. Холодильник лучше располагать на меньшем удалении, например, 1,2 м. Разделочный стол будет удобно организовать на участке между холодильником и плитой. Это позволит сэкономить силы при вытаскивании продуктов перед нарезкой.

Кроме горизонтальной компоновки, следует учесть правила эргономики при удалении верхних шкафчиков. Располагаться они должны таким образом, чтобы нижняя кромка была на уровне груди хозяйки. Верхняя полка должна быть доступна с пола на расстоянии вытянутой руки. При выборе высоты шкафов под потолок, до верхней полки добраться можно будет только с табуретки.

Чертеж самодельного гарнитура кухни с размерами

При проектировании размеров шкафов и тумб следует учитывать несколько правил по выбору размеров, которые стали уже стандартом:

  • 30 см — глубина верхних;
  • 60 см — глубина тумб нижнего ряда;
  • 85 см — высота, на которой располагается столешница;
  • 72 см или до самого потолка за вычетом цокольной зоны — высота шкафов;
  • 35—80 см — ширина шкафов, закрывающихся одной или двумя дверями.

По поводу последнего размера следует учесть, что при стандартном распашном открытии дверей, при ширине оной створки в 40 см, конструкция будет сильно провисать. Если делать шкаф с двумя дверками шириной больше 80 см, то возникнет избыточное давление на петли. Дополнительное усиление 3 или 4 петлями будет смотреться некрасиво и займет много места внутри.

Красиво будет смотреться самодельная кухня с антресольной доской, расположенной под цоколем. При этом можно оставить расстояние между ней и рядом шкафов. Оснащенная осветительными приборами, она будет выполнять не только декоративную функцию, но и станет осветительным прибором.

Поскольку тумбы монтируются не вплотную к стене, то их глубина выбирается всего в 45—50 см. Но при этом фасады будут расположены на расстоянии 60 см (плюс толщина фасада) от стены. Именно такая ширина у стандартных столешниц.

Если пространство комнаты позволяет, то можно выбрать ширину шкафов верхнего ряда одинаковой, например, по 30—60 см. Весь фасад при этом будет изготовлен из дверей одинаковой ширины. Если чередовать стеклянные и глухие двери через равные интервалы, общий рисунок кухни будет смотреться эффектно.

Сохраняя вертикали, двери тумб нижнего ряда следует сделать такой же ширины. Исключением будут только функциональные элементы, такие как посудомоечная машина. Имея нестандартную ширину, они могут оставлять хвосты шириной в 15—25 см. Дополнить ширину до выравнивания вертикали можно такими способами, как выдвижной вертикальный ящик для хранения бутылок и столовых приборов.

Как самому выполнить расчеты

На помощь приходят компьютерные программы. Не всегда нужно использовать такие громоздкие и дорогие продукты как AutoCAD. Существует, к примеру, программа Pro 100. Она содержит огромную базу стандартных элементов. В ней можно рассчитать не только мебель для кухни, но и нарисовать чертежи шкафов купе. К тому же она позволяет учесть расположения всех модулей без нахлеста. Если что-то будет выпирать, то это будет видно на стадии проектирования. Строится в ней схематический проект гарнитура за пару часов.

Сам же распил досок тоже не нужно делать на миллиметровой бумаге руками.

Для того чтобы выполнить распил всех элементов на листах ЛДСП, можно воспользоваться программой Astra. Она учитывает не только размеры стандартных листов ЛДСП, но также учитывает толщину шва, который образует ход пилы. Кроме того, она подсчитает длину кромок и общую стоимость работ по распилу.

После выполнения всех этапов проектирования можно приступить к сборке мебели.

Изготовление кухонного гарнитура своими руками

Правильно выбранная мебель органично вписывается в интерьер, привнося комфорт во время работы и отдыха. Кухонную мебель можно заказать в специализированных магазинах из стандартных серий, но для получения органичности и уюта следует её изготовить по индивидуальным размерам. Заказать изготовление по собственным размерам возможно в магазине, но выгоднее сделать кухню своими руками.

Этапы изготовления мебели

При изготовлении мебели основой являются разработанные чертежи и схемы кухонного гарнитура. Своими руками выполнить проект несложно, но потребуется аккуратность и точность. Изготовление мебели для кухни происходит в несколько этапов. Для этого применяется следующая пошаговая инструкция:

  1. Проектирование расположения элементов мебели.
  2. Расчёт размеров деталей мебели.
  3. Выбор материала и фурнитурных принадлежностей.
  4. Распиловка и сборка элементов конструкции.
  5. Установка готовых блоков.
  6. Крепёж деталей фурнитуры.

Проект кухонного гарнитура

Первое, с чего необходимо начать, это сделать замеры кухонного помещения. После чего схематично нарисовать, можно даже на простом листе бумаги, расположение и вид предметов кухни, а также дверных и оконных проёмов. Реализовывая свою идею, изобразить в примерном масштабе элементы кухонного гарнитура.

При планировании размещения ящиков учитываются такие моменты:

  1. Холодильник, мойка и зона готовки располагаются в непосредственной близости друг от друга. Существует термин рабочий треугольник, состоящий из этих трёх точек. При прямой кухне мойка располагается между холодильником и плитой.
  2. Высота верхних ящиков и рабочей поверхности выбирается в зависимости от роста человека, который будет готовить. Для роста 165−178 см высота до столешницы выбирается 890 мм, для 172−186 см берётся расстояние равное 910 мм. Навесные ящики выбираются шириной от 150 до 800 мм, глубиной примерно 350 мм. Эта величина напрямую зависит от глубины столешница. Стандартная её глубина (от края до кухонного фартука) составляет 600 мм, но никто не запретит сделать её больше, ограничение только в возможностях материала.
  3. Нижние ящики планируются шириной от 150 до 800 мм и глубиной 500−600 мм. Глубину рекомендуется выбирать так, чтоб столешница на несколько сантиметров выдвигалась вперёд. Это не только красиво с эстетической точки зрения, но и защищает фасады ящиков от повреждений при падении предметов или разлития жидкости на рабочей зоне. Необходимо помнить и про цоколь, его высоту делают около 100 мм. Размеры угловых ящиков для кухни соотносят с шириной углового фасада.
  4. При планировании обращается внимание на расположение розеток и выключателей, а также светильников. Розетки выполняются на высоте 100−150 мм от поверхности столешницы, при этом от газовой плиты они устанавливаются на расстоянии не менее чем 400 мм.

Деталировка и расчёт размеров

После того как примерный эскиз кухни нарисован, выполняются точные габаритные замеры длины и высоты линий, на которых будут располагаться ящики. После измерений делается деталировка. Это важный и ответственный момент. Деталировка подразумевает разложение каждого шкафа на отдельные детали с указанием их размеров.

Например, деталировка тумбы. Она состоит из дна, верха, двух стенок, задней панели и одной полки. Высота тумбы 740 мм, ширина 500 мм, глубина 350 мм, толщина материала 16 мм. В качестве задней стенки используется ДВП толщиной 2 мм, толщина фасада 20 мм. Выполняется чертёж каждой детали, и проставляются размеры ширины и высоты.

Для рассматриваемого примера высота стенок составит 740−16−16=708 мм, т. е. из общей высоты тумбы вычитаем толщины дна и верха, так как стенки расположены между верхом и дном. Ширина будет равна 350−2−20=328 мм. Получится размер каждой боковины 708×328 мм.

Размеры верха и дна одинаковые, они равны по ширине и по глубине габаритам тумбы 500×350 мм. Задняя стенка и фасад согласно конструкции имеют размеры 740×500 мм.

Полка планируется съёмная, располагается между двумя стенками, плюс для удобства съёма убираем по одному миллиметру с каждой стороны, тогда её ширина составляет 500−16−16−2=466 мм. Глубину делаем с зазором по фасаду 4 мм, получается 350−20−2−4=324 мм. В результате получится полка с размерами 466×324 мм.

Таким образом рассчитывается и изображается на плане каждый ящик, шкафчик и другой элемент мебели. При разработке чертежей и схем мебели своими руками все ошибки совершаются из-за невнимательности, поэтому следует быть предельно внимательным, а лучше сделать на другой день пересчёт для проверки.

Требуется отметить, что существует возможность спроектировать кухню и с помощью компьютера, вернее, специальных программ. Одна из популярных и удобных PRO 100. Эта программа позволит смоделировать в 3D будущий вид кухни в целом и поможет выполнить деталировку. Посмотрев на общий вид, можно будет без труда перемещать шкафчики и проверить, точно ли подходят размеры. Хоть и PRO 100 позволяет выполнить пример раскройки, но лучше это сделать в специализированной программе, такой как Cutting. Она рассчитает наиболее экономное расположение деталей на листе, помогая минимизировать отходы, учитывая технологические допуски и толщину реза.

Выбор используемого материала

После того как выполнены чертежи и определены размеры кухонных шкафов, наступает ответственный этап по подбору материала. Он выбирается для каждого компонента кухни:

  • столешницы;
  • фасада;
  • задней стенки;
  • каркаса ящиков.

Главное требование к столешнице — это способность выдерживать воздействие влаги и стойкость к механическим повреждениям. В качестве материала используется гранит, мрамор, пластик, ДСП, МДФ. Наиболее востребованным является ламинированный МДФ. В последнее время популярно изготовление из листа ламинированного ДСП (постформинга), покрытого сверху пластиком. От материала столешницы, а также фасада, зависит как стоимость кухни, так и её долговечность.

Читать еще:  Дизайн ванной комнаты в частном доме

Фасады — это украшение всей кухни, они бывают цельными и рамочными. Обычно для их изготовления используют ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), МДФ, пластик, алюминий, стекло, дерево, акриловый пластик. Каждый вид имеет преимущества и недостатки. Чаще всего выбирается МДФ. Он может быть обтянутый плёнкой и крашеный. Следует отметить, что в местах возможного нагрева лучше всего использовать крашеный МДФ. Он не боится высоких температур и не будет деформироваться, как ламинированная конструкция.

Задняя стенка выполняется из листов ДВП, они выпускаются разной толщиной, для мебели используются толщины 2,5 мм или 3,2 мм. В своём составе содержат перемолотую и прессованную щепу, смешанную с антисептическими и связующими компонентами. На лицевой стороне крепится меламиновая плёнка.

К каркасу ящиков предъявляются требования по прочности, так как он является основой для крепления остальных элементов. Наиболее популярны ДСП, МДФ, дерево. ДСП самый дешёвый вариант, но и самый непрактичный. Он чувствителен к влаге и подвержен быстрому разрушению. Поэтому наибольшее распространение получил МДФ. Получается МДФ методом склейки волокон древесины под действием высокой температуры и давления.

Особняком стоит кухня их дерева. Деревянные изделия прочны, долговечны, экологически чисты. Такой материал удобен в обработке и свободно позволит выполнить кухню из дерева своими руками даже начинающему мастеру. Твёрдые породы древесины лучше использовать для производства массивов и плит, а мягкие для полок, фасадов, элементов декора. В зависимости от породы дерева можно подобрать и цвет. Кухня из деревянного массива уместна в загородных домах, особенно если они выполнены из сруба. Важно отметить, что если кухонный гарнитур оснащается встроенной плитой, то дерево для конструкции не подходит из-за требований пожарной безопасности.

Определение устанавливаемой фурнитуры

При выборе фурнитуры в первую очередь оцениваются финансовые возможности. Все элементы приспособлений делятся на два типа: крепёжные и лицевые. Качественные детали стоят дорого, но и служат дольше. В первую очередь, это относится к петлям и системам выдвижных ящиков.

Петли лучше выбирать с автоматическими доводчиками. В качестве выдвижных ящиков использовать тандембоксы или метабоксы. Выбирать нужно именитые бренды, такие как BLUM, Hettich, Boyard. Если планируется использовать ящики с подъёмом фасада вверх, устанавливаются газовые лифты, которые более практичны, чем механические подъёмники.

В торговых точках встречаются ручки различной формы и качества. Качество ручки характеризуется материалом и видом покрытия. Это могут быть сплавы металлов, дерево, силумин и т. п. При выборе стоит попробовать на ощупь изделие, представить, насколько удобно будет им пользоваться.

Распиловка и сборка элементов конструкции

Материал выбран, проект нарисован, остаётся произвести распиловку. В домашних условиях выполнить прямые точные резы сложно, так как для этого требуются координатные станки с качественными резцами. Удобнее заказать распил на производстве. Для этого понадобится отдать материал и перечень деталей с их размерами, а всё остальное выполнит специализированная компания. Обычно в ней заказывается и проклейка кромки как на элементы каркасов кухни, так и открытых бортов столешницы. Поклеенная кромка не только придаст изделиям законченный вид, но и защитит открытые части от воздействия влаги.

Сама сборка ящиков и других конструктивных элементов происходит с использованием инструмента. К такому инструменту относится:

Кроме инструмента, потребуется мебельный крепёж: минификс, рафикс, шкант, саморезы и т. п.

Применяя мебельный кондуктор, собрать ящик, установить петлю или выдвижной механизм совсем несложно. Мебельный кондуктор можно использовать самодельный, а возможно приобрести и профессиональный. Такие приспособления содержат всевозможные размеры отверстий, выполненные на стандартном расстоянии и соответствующие разным вариантам крепления. Его использование заключается в установке на обрабатываемую деталь и проведении через него работы по сверлению. В случае самодельного варианта кондуктор часто выполняется в виде шаблона.

Сборка всех ящиков происходит независимо друг от друга в удобном для этого месте. Предварительно на элементах конструкции подготавливаются отверстия под петли фасадов, а в случае выдвижных ящиков устанавливаются доводчики и сами механизмы выдвижения.

Установка и крепление мебели

Установка кухни начинается с подвесных ящиков. Для этого используются крюки, вбитые в стену, или монтажная планка. Применение планки оправдано лёгкостью установки и подстройки положения. Для этого в подвесных ящиках устанавливаются петли или скобы.

Планка прикручивается к стене строго по горизонтальному уровню на требуемой высоте. Благодаря своей конструкции установленная в ящиках навеска легко надевается на рейку и позволяет осуществить регулировку положения в любой плоскости. Такой способ навески легко выполняется в одиночку. Все ящики между собой соединяют мебельными шурупами, предварительно просверлив отверстия.

После верхних шкафов на свои места расставляется нижняя мебель. Она регулируется в горизонтальной плоскости и на неё сверху укладывается столешница. В столешнице прорезаются отверстия под встроенную технику и мойку.

Процесс установки и выравнивания облегчит предварительная подготовка стен и пола, для этого их потребуется выровнять, установить заранее розетки и источники освещения.

На последнем этапе навешиваются фасады. Петли устанавливаются в специально подготовленные места, происходит крепёж ручек и установка выдвижных ящиков в направляющие. После чего устанавливается цоколь.

Как сделать кухню своими руками

Дизайнерские изделия для дома стоят дорого, но иногда хочется украсить квартиру чем-то необычным. В небольших помещениях кухонная мебель собранная из подручных материалов своими руками, может оказаться не только элементом декора, но и удачным решением в организации пространства. При этом удается сэкономить на покупке гарнитура.

Какую кухню планируем сделать?

Прежде чем начать работу по самостоятельному созданию мебели для кухни, нужно подумать над ее стилем. Даже в стандартной городской квартире помещение можно оформить не просто самодельной мебелью, а дизайнерскими вещами.

Для оформления кухни в модных стилях лофт или индастри подойдет нестандартная и удобная мебель из поддонов: своими руками соединить готовые паллеты несложно. Без дополнительной обработки из них можно составить стол, сиденья или мягкий уголок. Для изготовления корпусной мебели поддоны придется разобрать. В декоре такой необычной кухни можно использовать и металлические детали (например, запчасти автомобиля).

Мебель в кухню своими руками можно сделать и в рустикальном стиле. Так называют интерьеры с использованием слегка обработанных природных материалов (пней, спилов дерева, камней и т.п.). Чтобы гармонично соединить функциональность и красоту в изделии, придется самостоятельно создать эскизы каждого предмета мебели.

Проще всего своими руками в домашних условиях создать мебель в стилях прованс, кантри, шебби-шик и подобных им наивных деревенских направлениях. Для изготовления шкафчиков, буфетов, столов подойдет и вышедшая из строя советская мебель из ДСП, и старые предметы, которые придется реставрировать и заново отделать. Дополнить их можно оснастить самодельными полками, табуретами или скамьями из массива дерева (досок, паллет, необычных ящиков).

Подготовка чертежей и схем

Важной деталью интерьера кухни является система навесных и напольных шкафов, в которые можно встроить плиту и мойку, установить посудомоечную машину и холодильник. Это самый большой предмет в кухне, поэтому изготовление эскиза нужно начинать с его разработки. Корпусную кухонную мебель своими руками можно сделать линейной или угловой, а в большой кухне установить и остров.

Для составления схемы нужно измерить длину стены, где будет стоять гарнитур. Высоту полок или навесных шкафов подбирают индивидуально, учитывая, что до самого верхнего предмета гарнитура должно быть удобно доставать рукой. Низ навесного шкафа должен находиться над столешницей на высоте не менее 50 см, а высота напольных предметов должна равняться 85-90 см.

На чертеже или схеме надо отметить и места расположения розеток и коммуникаций. К ним привязывают мойку, газовую или электрическую плиту, холодильник. На свободных местах можно расположить рабочие столы.

При составлении схемы верхнего яруса нужно учесть необходимость и место установки вытяжки, обозначить трубы коммуникаций или другие неустранимые детали интерьера. При сборке мебели придется делать отверстия и выемки в соответствующих деталях шкафов. Схема каждого отдельного шкафа учитывает его размеры по длине, ширине и высоте, а также количество внутренних полок и расстояния между ними.

Кроме чертежа гарнитура, стоит сделать общий план кухни. На нем отметить расположение других предметов мебели: обеденного стола, стеллажей, полок и т. п. При этом нужно учитывать, что от тумб нижнего яруса гарнитура до другого предмета мебели должно быть не менее 1,5-2 м. В маленькой кухне можно сделать откидные и выдвижные столешницы и сиденья.

Самодельную мебель можно изготовить из самых разных материалов:

  • корпусов от больших аудиоколонок;
  • межкомнатных дверей;
  • винных бочек;
  • обрезков пластиковых труб разного диаметра;
  • деталей старого шкафа, стенки, шифоньера.

Особым разнообразием отличается декор самодельной мебели. Для отделки предметов, изготовленных из старой мебели своими руками, используют и необычную фурнитуру. Ручки и накладные молдинги можно снять со старых предметов, использовать для этой цели запчасти автомобиля или самостоятельно выпиленные, выточенные из дерева детали.

Поверхности мебели отделывают самоклеящейся пленкой, оформляют при помощи декупажа или росписи, красят и лакируют. На столешницы кладут плитку, пластик, оформляют их мозаикой. Декор столешницы можно и повторить на фартуке гарнитура, и использовать для оформления пустых стен и дверных проемов.

Необходимые инструменты

Чтобы изготовить мебель для кухни своими руками, потребуются:

  1. дрель с набором сверл;
  2. шуруповерт и разные биты (необходима и 6-гранная);
  3. фреза для выемки чашек под петли;
  4. электролобзик;
  5. строительный уровень;
  6. угловые струбцины;
  7. саморезы и конфирматы;
  8. кромочная лента и утюг;
  9. нож строительный;
  10. наждачная бумага.

В зависимости от того, как будет декорирована поверхность, дополнительно могут потребоваться кисти, строительный шпатель, напильники и т. п.

Сборка элементов гарнитура

Тумбы и навесные шкафчики собираются в такой последовательности:

  • Раскраивают детали из листа ДСП или нарезают из стенок старой мебели, массива дерева и пр. Размеры частей для гарнитура должны точно соответствовать чертежам.
  • Элементы каждой тумбы маркируют, чтобы не перепутать при сборке.
  • Перед сборкой в стенках выбрать углубления под петли-лягушки. Расстояние от центра чашки до кромки равно 21-22 мм.
  • Соединять детали нужно так, чтобы срезы вертикальных боковин оказались под столешницами. Дно тумбы таким же образом закрывает снизу. Для соединения используют мебельные уголки: крепеж прикрутить на саморезы с внутренней стороны шкафа. Соединение можно производить и на шканты (скрытые в толще древесины вставные шипы).
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector